Hur man gör en grund för ett ramhus

Ramhuset är en lätt struktur som uppförs på alla typer av fundament. Det viktigaste är att göra det kvalitativt, vilket innebär att det måste byggas korrekt, med hänsyn till alla krav. Du kan gå på två sätt: Beställ en borrhålsborr för att ta jord, överlämna den för analys till laboratoriet, varefter ingenjören på grundval av de erhållna uppgifterna kommer att göra beräkningar. Detta kommer att ge en garanti för många års framgångsrik drift av stiftelsen, men det är också dyrt. Den andra metoden för att bygga grunden för ett ramhus används av de flesta självbyggare, den är baserad på erfarenheterna från grannar och på egen kunskap. Det handlar om hur man gör allt arbete själv och kommer att diskuteras i artikeln.

Innehåll:

1. Vilken grund är bättre för ett ramhus
   • Bestämning av jordens egenskaper
2. Ribbon Foundation för ett ramhus
3. Högskruvfundament för ett ramhus
   •   Välja och beräkna antalet skruvhögar
4. Column Foundation for a Fram House
5. Monolitisk plattfundament
   •   Monolitisk plattaförstärkningsschema

Vilken grund är bättre för ett ramhus

Valet av grunden för byggandet av huset är ett viktigt och ansvarsfullt steg. För tunga tegel-, sten- eller monolitiska byggnader kan det vara nästan 20% av hela kostnaden för huset. Men för lätt ram och trähus är stiftelsens pris betydligt lägre. Så hur man hittar en mellangrund och gör en pålitlig, stark, men billig bas?

Valet av en eller annan typ av grund för ett ramhus beror på ett antal faktorer:

• jordkarakteristik på byggplatsen;
• närvaron av en källare;
• husets sista vikt, som beror på dess område och material från vilket det kommer att byggas;
• närheten till grundvatten och frysnivån.

Bestämning av jordens egenskaper

Först måste du bestämma vilken typ av mark på byggplatsen. Om ekonomin tillåter, beställs geologiska undersökningar.

Ett annat sätt är en oberoende bestämning av nivån på grundvatten och markkomposition. För att göra detta grävs en grop upp, cirka 1,5 meter djup, och en skiva jord studeras:

• sandsten, stenig eller grusjord utan lerinnehåll, samt grova sand utan inneslutningar, vilket är det bästa alternativet. De håller inte fukt och sväller inte när de fryser.
• polvo och fina sandar kallas svängande jordar, detta är det minst gynnsamma alternativet för byggandet av stiftelsen;
• lerjord med nära grundvatten är svullna när du fryser.

När du har bestämt jorden kan du välja rätt typ av grund för ditt hus.

De viktigaste nyanserna:

• stiftelsens livslängd bör vara lika med husets livslängd. Så för en ram eller träkonstruktion finns det inget behov av att göra en armerad betongremsa.
• om det finns mycket beläget grundvatten är det inte meningsfullt att utrusta källaren. Trots typen av grund och kvaliteten på vattentätning kommer hög luftfuktighet ständigt att förbli i den;
• om konstruktionen av ett ramhus planeras på flytande och bulkjord, bygger konstruktionen av en monolitisk grundplatta, vilket kommer att säkerställa rumslig styvhet;
• att spara budgeten tillåter en finlastad grund för ett ramhus eller olika typer av fundament på sandkuddar.

Med hänsyn till alla ovanstående och med tanke på att konstruktionen av ramhuset är tydligt att alla typer av billiga och enkla -till -användningsfundament är lämpliga för dess konstruktion. Mer information om varje design och fasad konstruktion beskrivs nedan.

Ribbon Foundation för ett ramhus

Strip Foundation är mest populärt i byggandet av byggnader med låg rise. Detta beror på ett lågt pris och enkla konstruktion. Ganska ofta stärks det med högar, i det här fallet kallas det högen.

Enheten för en bandfundament för ett ramhus med dina egna händer kommer att kräva kompetent prestanda, eftersom eventuell felaktighet och fel kommer att medföra allvarliga konsekvenser.

Det görs oftast i de fall när en källare eller isolerad under jorden planeras. Den fina stora grunden är optimal på icke -uppfattade jordar, men med en djup frysningsnivå måste du antingen gräva en djupare dike eller stärka den med högar vridna under frysnivån.

Först appliceras markering på platsen, vilket motsvarar platsen för fasader och lagerväggar. Ett starkt rep dras mellan dem på rätt platser. För att indikera väggarnas bredd dras den andra repraden samtidigt (grunden på grunden bör vara minst 10 cm bredare än husets stödväggar).

Enligt den färdiga markeringen grävs en dike med ett djup på 50-60 cm, och för högarna borras brunnarna under frysningsnivån med 20 cm. Därefter hälls och spills med vatten med vatten med vatten med vatten .

I nästa steg börjar installationen av formverk. Men före enheten, på sidan av diket, läggs ett vattentätande rullmaterial. Ovanpå byggs en form av klippta brädor 5 cm tjocka. Alla brädor bör placeras vertikalt och stiga över marken med minst 30 cm.

Konstruktionen placeras med en förstärkning av tråden med en diameter på 10-16 mm. Mellan sig själva är den ansluten genom sticktråd eller svetsning. Du kan binda den med dina egna händer med tång. Detta är ett ganska tidskonsumtiskt jobb som kommer att ta mycket tid för att göra processen snabbare användningen av en automatisk pistol. Med sin hjälp spenderas 1-2 sekunder på anslutningen.

Nu börjar hällningen av betong. För lösningen används cement inte lägre än M500 med sand i en del av 1: 3. Ofta framställs blandningen oberoende i en betongblandare, men det är bättre att köpa den färdiga. Lösningen hälls åt gången, och för dess komprimering är det nödvändigt att använda en speciell vibrator.

Om ett lätt ramhus är byggt på det kan du ta bort formen och starta ytterligare byggarbetet efter 5-6 dagar.

Högskruvfundament för ett ramhus

I de flesta fall anses grunden på skruvhögar för ett ramhus som det mest optimala alternativet. Det uppförs på lösa och instabila jordar, i områden med en komplex lättnad och nära förekomst av grundvatten.

De viktigaste fördelarna med grunden från skruvhögar:

• installerad utan specialutrustning;
• monterad på bara en dag;
• bra indikatorer på bärkapacitet;
• resistent mot frysning av jorden och effekterna av grundvatten;
• ett stort urval av storlekar och typer, vilket gör att du kan välja det bästa alternativet;
• lågt pris;
• möjligheten att bygga när som helst på året;
• det är bekvämt när du reparerar en befintlig grund.

Nackdelarna inkluderar omöjligheten av utrustning i källaren. En högskruvfundament är endast lämplig för byggandet av lätta hus eller små uthus.

Välja och beräkna antalet skruvhögar

Idag på byggmarknaden och en mängd olika typer av skruvhögar. De kan ha både olika antikorrosionsbeläggningar och skiljer sig i storlek, men det är viktigt att de har en platt design och bladen är korrekta.

Tabelldata hjälper dig att bestämma valet.

Tips:

• för att få rätt brunnar bör borrningen vara strikt vertikalt;
• du måste starta och fortsätta borrning till önskat djup utan att använda pelarens fat;
• lerjord drunknas bäst i torrt väder.

Installera skruvhögar med dina egna händer

Riffelhögar installeras på två sätt: manuellt eller använder specialutrustning. Den andra metoden används när det är nödvändigt att skruva högen med stor diameter. Och för ett litet och lätt hus kan du installera dem själv, men i det här fallet kommer du att behöva 2-3 starka män.

De har en speciell design, tack vare vilken de kan vridas manuellt. Med denna metod för installation visar det sig tydligare inställt den horisontella nivån.

För fundament används stålskruvhögar med en antikorrosionsbeläggning med 2,5 m lång. De är begravda i marken med minst 1,5 m (beroende på regionen och djupet för frysning av jorden). Om det finns insatsjord i de övre skikten, till exempel torv, bör tonhöjd ökas till de nödvändiga djupet för att blekna till hårda skikt.

Innan deras installation görs markeringen av stiftfältet och enligt planen är alla högar redan vridna.

När högen är vriden skärs den till önskad höjd och stammen är betongt till trimningsnivån.

Ovanpå fatet är huvudet på en skruvhög monterad, på vilken banden kommer att monteras. Skruvhögens höga bärkapacitet beror på att när den är begravd, lossar inte jorden inte bara, utan också komprimerade med blad. När grunden från pålarna är gjord för tillfällig konstruktion, bör de inte vara konkreta, då kan de lätt skruvas in och användas igen.

Rak gör en grund för en ramhusvideo

Column Foundation for a Fram House

Det är en separat betongpelare. De är belägna runt omkretsen av huset och längs skärningspunkten mellan väggarna inuti det. Den nedre delen kallas basen, och den övre delen är ett huvud på huvudet. Det är viktigt att huvuden befinner sig i ett perfekt platt horisontellt plan, eftersom det är på dem, i framtiden är husets ram installerad. Deras höjd är ofta till och med höjden på golvet på första våningen och är 50-60 cm från marknivån.

En del av pelarna, som är underjordiska, har vanligtvis en rund sektion, och den ovanstående delen är fyrkantig eller rektangulär. Brunnarna för Column Foundation stormas med en vanlig trädgårdsborr, men lådan är lättast att göra från en trim. Brunnens diameter beror på konstruktionens vikt, som därefter kommer att utöva tryck på den och den extra styrka marginalen.

Högområdet är mycket litet, så det bör baseras på fasta jordlager mycket lägre än frysnivån. I genomsnitt är borrdjupet cirka 2 meter.

Den ovanstående delen är gjord av armerad betong, från tegel och trä.

Det sista alternativet är det mest opålitliga, även när man behandlar ett träd med antiseptika och vattentätning kommer sådana pelare inte att hålla länge. Att fälla en kolonn med tegel är en ganska tidskonsumtivprocess, det mest optimala alternativet är att fylla med betong. Armerad betong kommer att ge den högsta kompression och stretchstyrka, vilket kommer att skydda den från deformation från effekterna av frostiga svängkrafter. Du kan förbereda lösningen själv, men med betongblandare.

Själva pelarna kan inte bara ha ett konstant cylindriskt eller rektangulärt tvärsnitt, utan också utvidga alternerande vid basen.

Den andra typen, även om den kommer att kräva stort markarbete, på grund av ökningen av stödområdet kommer att öka bärkapaciteten för hela stiftelsen. Dessutom kommer dess motstånd mot markinställning att öka.

Pelare i denna form läggs på två sätt. I det första fallet grävs en rektangulär eller fyrkantig grop upp, mer än en framtida pelare på 30-50 cm i storlek. hälls med betong. När betongen härdar tas formen bort och pelaren begravas tätt.

Med hjälp av denna teknik skapas konkreta pelare i olika former, men detta är en ganska tidskonsumtiv process som inte bara tar mycket tid, utan också krafter.

Den andra metoden för TISE -teknik, den designades specifikt för konstruktion av en kolumnfundament med dina egna händer. Det innebär användning av Tise-F-borr, som borrar brunnar med en diameter på 20 cm. I den nedre delen av borrningen har ett blåmärke 40 eller 60 cm, vilket skapar en expansion vid pelarens bas i formen av en halvklot.

För enhetlig fördelning av lasten på alla pelare och ger all design av integritet och styvhet hälls grillen. Oftast tillverkas formarbetet under det och hälls med betong med förstärkning.

För ett ramhus, i dekorationen som det inte används av tunga material, krävs det inte.

De viktigaste fördelarna med Column Foundation är dess låga pris och enkla installation även på egen hand.

Monolitisk plattfundament

Detta är en kontinuerlig armerad betongmonolitisk platta, som ligger under hela husets område. Det har de största bärförmågorna bland alla typer av stiftelser, vilket är som det kan säkerställa nödvändig stabilitet för ett tungt hus på svängande jordar. Under deras inflytande stiger och sänker hela spisen, så den kallas också flytande.

Kaminens tjocklek är från 10 cm. Dess bas är en noggrant tampad sandgravelkudde, på vilken vattentätningskiktet placeras. En förstärkande ram placeras på toppen, som består av två armeringsnät, styvt sammankopplade. För en monolitisk platta, ribbad förstärkning med en diameter på 12 till 16 mm tas, kommer den att ge den bästa vidhäftningen till betong. Avståndet mellan stavarna är 20-30 cm. För exemplet på ett steg på 30 cm kan den erforderliga mängden armering beräknas: 1 m2 av det förstärkande nät \u003d 3 stång 1 meter längs + 3 stav på 1 meter över \u003d 6 meter det övre bältet i styvhet, och detsamma är fortfarande nödvändigt på det nedre. Som ett resultat kommer 1 m2 att kräva minst 12 m förstärkning, men det är nödvändigt att köpa med en marginal.

Dessutom kommer kaminen att kräva mycket mer konkret lösning än för andra typer av stiftelser, vilket gör den till en av de dyraste grunden för ett ramhus.

Monolitisk plattaförstärkningsschema

Plattan kan inte bara vara slät, utan också ha förstyvningsribb. De är belägna på botten av kaminen och riktas ner. Deras närvaro gör plattan lika resistent mot deformation och skyddar den från rörelse i ett horisontellt plan. Samtidigt förblir dess övre sida, som är golvet i källaren, slät.

För byggandet av ett ramhus och ett hus utan källare görs en monolitisk plattfundament fint skarp.

Ursprungligen avlägsnas det övre bördiga skiktet av jorden och geoter (megaizol) läggs på sin plats. Därefter fylls sandkudden upp, rammas med en vibrationsplatta och vattnas med vatten.

Ett annat lager av Geothkani placeras på toppen, och grus hälls på det och är också komprimerade. Längs plattans omkrets samlas formningen och ansluten förstärkning läggs in i den.

I detta skede börjar hällning av högkvalitetsbetong. För att ta bort alla luftbubblor, i hela fyllningen, är lösningen komprimerad med en speciell vibrator i betong.

Den färdiga grunden lämnas tills den är helt härdad i 2-3 veckor, och efter tidsfristen demonteras formen och den är redo för ytterligare byggarbete.

För att säkerställa motstånd mot frostig fusion måste jorden runt den grunda grunden vara väl isolerad.