Зроби фасадо ізоляція: Крок -by -step Інструкції

Протягом декількох десятиліть людство намагається знайти способи зменшити споживання енергії, левова частка яких була обігріваючими будівлями. Зменшивши втрати тепла, ви можете розраховувати на значний економічний ефект. Нові прогресивні технології, які зарекомендували себе у всіх кліматичних умовах, були знайдені більше 30 років тому. Техніка вдосконалюється з року в рік, виробники виготовляють різні будівельні матеріали для ізоляції фасадів. У деяких країнах запускаються програми енергозбереження, які ґрунтуються на ідеях ізоляції вологих фасадів.

Зміст:

1. Як ізолювати фасад
2. Вибір матеріалу
   • Мінеральна вата
   • Пінопласт
3. Підготовка стін
4. Виправлення підвалу
5. Встановлення зовнішніх підвіконня
6. Клей
7. Наклейка нагрівача
8. Додавання ізоляції
9. Посилений шар пристрою

Як ізолювати фасад

Ізоляція фасадів є популярним способом зовнішнього оздоблення будівель та енергозбереження одночасно. Така процедура вирішує відразу кілька проблем: захищає стіни від несприятливих погодних факторів, тримає тепло в будинку та прикрасить фасади. Сьогодні багато компаній пропонують свої послуги щодо ізоляції зовнішньої стіни. Однак ціна фасадної ізоляції не відповідає якості використовуваних матеріалів. З цієї причини розробники вибирають варіант власної утеплення стін з полістиролом або іншою ізоляцією.

Вибір матеріалу

Підтримуючи стіни будинку, ви можете раціонально та творчо підходити до вибору матеріалів. Немає сенсу зігріти всі стіни з матеріалом однакової товщини. Поєднайте ізоляцію. Оскільки на південну стіну падає більше тепла, ви можете використовувати обігрівач різної товщини. Обов’язково обмежте доступ до всіх видів гризунів, почувши підвал фасад з екструдованою пінополістеролом. Для кутів візьміть потовщений шар ізоляції.

Мінеральна вата

Для ізоляції фасадів можна використовувати різні матеріали. Мінеральна вовня - це неорганічний волокнистий матеріал, який виготовлений з силікатних розплавів скелі, сумішей осадових порід та металургійних шлаків. Для ізоляції фасадів з мінеральною вовною беруться базальтові (камінь) та скляні матеріали. Мінеральні поливні плити використовуються для тепла фасадів з вологим методом або навісним вентиляційним фасадом.

Мінеральна вовня витримує температуру понад 1000 градусів Цельсія і не тануть одночасно, характеризується високими властивостями теплоізоляції та значною стійкістю до механічних впливів. Minvata не поглинає вологу, має високу біологічну та хімічну стійкість, а також хороший звук -абсорбуючий властивості, зменшуючи шум на 20%. Лінії експлуатації мінеральної вовни досягають 30-40 років.

Пінопласт

Піна - один із популярних матеріалів, призначених для утеплення стін. Ця речовина почала здійснюватися в 30 -х роках минулого століття, і на даний момент полістирол не втратив своїх провідних позицій. Відмінні теплоізоляційні властивості піни забезпечуються за рахунок певної технології виробництва, коли полістирол піниться за допомогою спеціального обладнання, і внаслідок цього утворюються невеликі бульбашки, наповнені повітрям.

Піна складається з повітря майже на 98%, що забезпечує матеріал з легкістю та стійкістю до вологи. Ще одна перевага - низька вартість виробництва та ціна фасадів ізоляції піною. Фасади, оброблені полістироном, зменшують втрати тепла приблизно на 70%. Сучасна піна не підтримує згоряння і активно чинить опір цьому процесу. Але якщо ваш сайт має проблеми з гризунами, краще відмовитися від цього підприємства.

Підготовка стін

Функціональність та довговічність проведеної ізоляції залежать від правильної підготовки основи. Спочатку всі виступаючі структури та елементи, такі як вентиляційні решітки, штормовий жолоб, зовнішні блоки кліматичного обладнання, віконні логи, освітлювальні пристрої, видаляються зі стін. Зв'язок, що проходить через фасади, також слід зняти, потрапляючи в площину ізольованої стіни. У старих будинках дуже часто цегляна кладка має багато декоративних елементів, які розташовані поблизу карнизи та вікон.

Ми перевіряємо оштукатурні стіни, обклеюючи міцність зовнішньої обробки. Використовуючи пливи, довгі правила та шнури, слід знайти загальні відхилення стіни від вертикальної або виявити місцеві порушення. Позначте проблемні ділянки крейдою, щоб не втрачати їх з поля зору. Якщо на площині спостерігається великий рівень рівня, і погано зберігаються ділянки, то робота на ізоляції фасадів на такій основі повинна проводитися після демонтажу виступаючих і дихальних тортів штукатурки.

Особливу увагу слід приділяти ділянам, на яких залишається масляна фарба, яка має низький рівень адгезії та погану проникність пари. Обов’язково видаліть грибок, цвіль, жири, похмурі та іржаві зі стін. Великі вибоїни та тріщини грунтуються глибоко проникаючими сполуками за допомогою MacLaws і вбудовуються після повного висихання шпаклівкою для зовнішньої роботи. Тріщини, які мають ширину до 2 міліметрів, не потрібно закривати. Великі місцеві депресії, як правило, вирівнюються із склеювальними шматочками ізоляції.

Коли стіни вирівнюються, комунікації проводяться, зовнішні кронштейни витягнуті, вся мокра робота завершується всередині будівлі, дах і гідроізоляція розташовані, тоді поверхня може бути грунтована і фасадна ізоляція з полістирольною піною.

Виправлення підвалу

Згідно з проектом, варто визначити нижню точку ізольованої поверхні, а потім за допомогою гідравлікарії перенести цю позначку у всі зовнішні та внутрішні кути конструкції, а потім з’єднати їх з покриттям шнуром, щоб отримати стартову лінію . Згідно з розміткою, вам потрібно встановити профіль підвалу, щоб утримувати перший ряд ізоляційних табличок, оскільки вони мають дуже серйозний прогрес у сирому імбирі.

Стартовий панель вибирається в розмірах, що відповідає ширині ізоляції, і фіксується за допомогою дюбелів діаметром 6 міліметрів з інтервалом 300 - 350 міліметрів, рекомендується носити шайби на засміченому нігті. Стартова смуга з'єднується на куті методом косої секцій або використовуючи використання кутового з'єднувача. Між секціями профілю розміщуються з’єднання та кінцеві елементи пластику, що компенсує розширення температури.

Встановлення зовнішніх підвіконня

Встановлення зовнішніх підвіконня в вікні найкраще виконати перед встановленням ізоляції на фасаді. Ескавки кріпиться безпосередньо до самого вікна. Видалення підвіконня враховується з урахуванням зовнішньої ізоляції фасаду (товщина ізоляції + 1 сантиметр) таким чином, щоб вікно підготував готову стінку, виступає 3-4 сантиметри. Іноді вікно розміщується на стартовому профілі. У цьому випадку під підвіконня, порожнина, в якій отримується кондиції вологи. Порожнину слід наповнити шматками ізоляції, змішаними з клейкою сумішшю, можна викинути штукатуркою.

Далі необхідно ізолювати зовнішні схили пластикових вікон. Після встановлення Windows, як правило, 20-30 міліметрів залишаються для ізоляції. Візьміть піну менше товщини, ніж матеріал для фасаду. І не забувайте, що є ще інші шари, крім ізоляції, які займають 1 сантиметр. Під час потепління схилів піна повинна бути 1 сантиметром для схилу. Тобто матеріал не потрібно вирізати, зосереджуючись на стіні.

Клей

Приготовані клеї для наклейок ізоляції повинні використовуватися протягом декількох годин, тому вони замішуються на будівельному майданчику в необхідній кількості. Бажану кількість води виливають у об'ємне пластикове відро і наповнюють суху суміш. Компоненти змішуються з низьким свердлом, поки однорідна маса не буде отримана без грудочок. Розчин дозріває близько п’яти хвилин, після чого його знову змішують на хвилину.

Якщо клейова суміш трохи потовщена під час роботи, то її просто слід змішати. Щоб заманювати загущаючу клейову масу, заборонено додавати до неї воду. Залежно від того, який на площині вам потрібно компенсувати відмінності, ви можете вибрати один із цих варіантів застосування клею до ізоляції.

Якщо нерівності досягають 15 міліметрів, то клей наноситься по периметру пластини висотою 20 міліметрів, а потім кілька маяків рівномірно наносяться посередині плитки. У разі дефектів до 10 міліметрів клеюної смуги наносяться по периметру тарілки та посередині. Ширина смужок становить 3040 міліметрів, клей повинен покрити 5060% від загальної площі аркуша.

Наклейка нагрівача

Коли ізоляція приклеєна до схилів, а підвіконня встановлюється, ви можете почати склеїти матеріал на стінах. Технологія ізоляції фасаду передбачає таке кріплення ізоляції, коли вона спочатку приклеєна, а потім прибита. Ми починаємо склеювати піну знизу, де встановлюємо стартовий панель. Для склеювання вам знадобиться 2 шпатеї: невеликі (80 мм) і великі (200 мм). Ми використовуємо невеликий інструмент для нанесення клейової маси на великий шпатель.

Суміш зазвичай наноситься не на аркуш, а на стіні. Як правило, стіна не зовсім рівна. Тому ви можете поставити там більше сумішей, якщо вам потрібно видалити порушення. Таким чином, суміш не рівномірно мазана. Ми мазаємо лише ідеально рівномірно. Листи повинні бути прикріплені таким чином, щоб отримували Т-подібні суглоби.

Листи слід наносити на місце з невеликим переміщенням, близьким до 2030 міліметрів, потім їх натиснуть довгою половиною довжиною або правилом на поверхню сусідніх пластин. На внутрішній стороні пластин і з поверхні основи потрібно зняти клей, який виконував. Вертикальність встановлення аркуша перевіряється за рівнем, напрямок площини керується керуючими ними.

Усі аркуші повинні бути щільно натиснутими один з одним на відстані, яка не повинна перевищувати 2 міліметри, тому варто переглянути, щоб суміш не впала в шви. Якщо врешті -решт виходили прогалини, то їх можна наповнити смужками ізоляції або дме з поліуретановою піною. На суглобах продуктів допустима різниця не більше 3 міліметрів товщиною.

Важливо, щоб вертикальні суглоби з бічними схилами не потрапляли у двері та вікна біля дверей та вікон. З'єднання повинно бути здійснено над отвором або нижче, переміщення повинно досягти щонайменше 200 міліметрів. Якщо на основі підключені різні матеріали, то плити в цьому місці не повинні жартувати, вам потрібно забезпечити переміщення щонайменше 100 міліметрів.

На зовнішніх та внутрішніх кутах фасадів необхідно проводити підключення передач ізоляції. Пластини відповідних рядків повинні бути вкладені на поверхню сусідніх стінок, щоб довгий вертикальний шов не утворюється, що піддається тріщинам. На схилах і куточках плити встановлені з достатнім вивільненням для заправки. Після сприйняття клею та утворення кута ізоляцію можна вирізати.

Між склеюванням ізоляції та нігтям слід чекати три дні, щоб клей був правильно схоплений, і весь матеріал сидів. З незалежною ізоляцією фасаду піну можна зробити по -різному і склеїти будинок на ділянках. Половину роботи доведеться виконувати з землі, а другий тайм - з будь -якого ешафоту. Тому більш доцільно проводити процедуру частинами, щоб не переставляти і не переносити область кілька разів.

Якщо ви зігрієте весь будинок одразу, то піна залишатиметься на сонці протягом двох тижнів. І це не принесе йому користі. Крім того, у разі дощу ізоляція набуде зайвої вологи. Ділянки у висоті повинні бути у висоті зростання стакера і як ширина ширини.

Awriting від ізоляції

Рекомендується, щоб ізоляція прибила через три дні після завершення склеювання. Якщо ви почнете просвердлювати матеріал за допомогою не сушеної клейової суміші, то він може відійти від стіни. Просуваючись по свіжому, існує можливість потрапити в перерву під аркуш, який провокує підняття країв аркуша.

Заклейка ізоляція повинна бути прикріплена до стіни з грибами. Цей дюбель - це пластикове коло, яке має пластиковий втул, і нігтя, забитий у цей рукав. Нігті - це пластиковий і метал. Як би дивно це не звучало, краще вибирати пластикові вироби, оскільки металеві створюють додатковий холодний міст, а також дорожчі, що призводить до збільшення вартості фасадної ізоляції.

Як правило, кріплення проводиться в центрі та в кутах тарілки, 68 дюбелів на 1 квадратний метр. На куточках будівництва, біля дверей та віконних схилів, в зоні основи необхідно оснастити додаткові кріплення, які розташовані в 200 мм від краю плит. Крок та кількість додаткового розташування нігтів визначаються розмірами будинку, розміром пластин, опорними характеристиками кріплення та вітровими навантаженнями.

Дірки бажаної глибини та діаметра просвердлюються перфоратором, пил видаляється. Довжина гриба визначається таким чином: товщина ізоляційної пластини + 1 сантиметр (товщина інших шарів) + 4 сантиметри в стінку. Дірки рекомендуються робити в глибині більш ніж 10-15 міліметрів, ніж довжина стрижня. Якщо ви просвердлите отвори в глибині, що дорівнює довжині гриба, то сміття, яке розсипається під час роботи, не дозволить дюбелю побити його нормально.

Далі вам потрібно вставити в отвір дюбеля і забити розпірний цвях гумовим молотком. Ви можете просто в'язати кулак. Ніч -капелюх повинен бути на рівні поверхні ізоляції або виступати не більше 1 міліметра. Якщо гриб не досягає і дотримується норми, то, можливо, закручується дриль, або зроблено занадто коротку діру. В останньому випадку вам потрібно витягнути гриб, закінчити і вставити його знову.

Посилений шар пристрою

Підсилений шар передбачає створення допоміжного, посилення чистого шару. Куточки біля дверей та віконних отворів повинні бути склеєні плямами з арматурної сітки. Розмір таких патчів повинен бути 200 на 300 мм і більше. Така операція дозволяє запобігти появі тріщин біля внутрішніх кутів отвору.

Всі зовнішні куточки будівлі, включаючи виступаючі прикраси та схили, повинні зміцнюватися пластиковими або алюмінієвими перфорогами, які виробляються смужками сітки. Спочатку застосовується клейовий склад, потім попередньо дорічний перфанг повинен бути щільно притиснутий до ізоляції шпателем і встановлювати горизонтально або вертикальні рівні.

Динамік повинен бути гладким на площині стіни. Якщо виникає потреба в перффорті, її можна тимчасово закріпити, вирівняти, витягнути, вставити в пластину через отвори перфорації. Після підготовчого шару та фіксації арматури елементи повністю сухі, ми встановлюємо основну сітку.

Для зміцнення піни використовується сітка, яка спеціально розроблена для фасадної роботи. Він виготовлений із лужного стійкого склопластику, який здатний протистояти обчисленим навантаженням. Для захисту встановлення арматурної сітки використовується спеціальна суміш, яка трохи відрізняється від тієї, з якою фасад ізолюється бавовняною ватою.

Перед початком роботи склеєні плити відшліфуються ручними решітками, використовуючи наждачний папір великої фракції, щоб усунути можливі відмінності на суглобах аркушів. Поверхню перед нанесенням розчину слід очистити від подрібнення, пилу та різних забруднень. Сітка вирізана в смугах, що дорівнюють висоті стін. На стінах з вертикальними смужками, що дорівнюють ширині полотна, наноситься клей.

Розчин наноситься рівномірним шаром, товщина якого близько 2 мм. Для цього найзручніше використовувати металеву терну. Підготовлене полотно слід розмотати по всій довжині поверхні, прикріпити до розчину і подавати в нього за допомогою гладкого металевого шпателя. Мережа повинна бути ретельно згладжена від середини до країв. Заспокойте виступаючий клей на поверхні.

На склеєному арматури, мокрі на мокрому, необхідний для нанесення іншого шару розчину. Другий шар вирівнюється більш ретельно, сітка в готовому версії не повинна бути видно з неї. Наступного дня підсилюючого пирога можна змінити за допомогою наждачного паперу, ви також можете під пакетом невеликих снарядів. Приблизно через 3 дні стіни повністю висохнуть, їх слід обробити ґрунтовкою з кварцовим піском, що спрощує нанесення декоративної штукатурки.

І на останок. Технологія ізоляції фасаду з піною передбачає продуктивність роботи при температурі повітря на вулиці від плюс 5 до 25 градусів, а відносна вологість - близько 80%. На кожному етапі робочі поверхні повинні бути захищені від впливу сонячного світла, сильного вітру та дощу. Згодом дотримуйтесь описаних вище рекомендацій, і ви досягнете успіху!