Котедж

З незалежним будівництвом завжди виникає ряд проблем: є мало часу, який може бути присвячений будівництву, тому що вам все одно потрібно заробляти гроші, кілька рук, оскільки ви робите все самостійно або з партнером, кілька грошей та багато іншого. Але я так хочу мати затишний будинок у країні. Отже, ви думаєте, зробіть котеджну раму, цеглу, журнал або монолітний котедж. Звичайно, найдешевший, швидко далеко і легкий - це кадровий котедж. Його можна побудувати в будь -який час року, витрачаючи стільки часу, скільки є можливість. Ви можете побудувати кадр за 2 4 місяці. Рамка для будівництва рамки фіксує країни СНД з жорстокою швидкістю, а в США та Канаді до 90 % приватних будівель - кадр. Ось чому багато хто вибирає цю технологію просто, швидко, тепло, надійно і, головне, дешево.

1. Технології для побудови котеджів
2. Деревина для каркасних котеджів
3. Котедж
   • Фундамент для каркасного котеджу
   • Опускання нижнього вітру для кадру котеджу
   • Підлоги на відставаннях у кадрі котедж
   • Будівництво котеджної рами
   • Обшивка рамки та ізоляція стін котеджу
   • Розташування даху котеджу рамки

 

Технології для побудови котеджів

 

Загалом існують дві основні технології, згідно з якими побудовані будинки кадрів, рамка та рамка.

Щит щита котедж, його також називають панель, побудований з готових щитів/панелей на попередньо обладнаному фундаменті. Шили виготовляються на заводі та доставляються до місця будівництва на вантажному транспорті, де вони встановлюються та кріпиться разом за допомогою системи шипного пульсації. Основа для будинку щита зазвичай використовується стрічкою, а дерев’яні ферми - як нижня палітурка.

Як відомо, це не буде працювати над тим, щоб самостійно створити котедж-кадр-чіп. Але ви можете звернутися до будівельних компаній, де вже готові -виготовлені проекти кадрів котеджів, вибирати або замовити індивідуальну особу, тоді всі елементи будуть зроблені на ньому. У цей час необхідно оснастити фундамент і дозволити йому вистояти місяць. Тільки коли бетон набирає максимальну міцність, ви можете привезти панелі на будівництво та запросити команду робітників. Будівництво будинку щита займе близько 2 3 місяців.

Котедж Крамасно-Фрейм Він будується повністю на будівельному майданчику. Спочатку фундамент обладнаний, потім нижній обв'язування променя, на якому встановлюється рама балки. Рама складається з стелажів, закріплених на нижній та верхній обв'язці, для більшої міцності конструкції між стелажами встановлюються UGSINS та Horizontal Jumpers. Після встановлення рами розміщується дах. Рама обшивається з обох боків з міцними матеріалами: дошки, OSP або інші тарілки, між шкірою закладається обігрівач.

Неперемотні переваги технології рамки полягають у тому, що вся робота можна виконати незалежно на місці розвитку, без використання важкого обладнання, в будь-який час року, в будь-якому проекті та контролю всього процесу. Враховуючи всі переваги та дешевиість, саме котеджі рамки побудовані своїми руками.

 

Деревина для каркасних котеджів

 

Перш ніж побудувати котедж рамки, необхідно придбати високоякісну деревину для організації рами, підлоги, стелі та дахів. Сила конструкції та довговічність конструкції залежатимуть від цього.

Для рами вони зазвичай беруть хвойну деревину сосна, ялиновий, ялинка, оскільки вони найменш схильні до занепаду і стійкі до високої вологості. Маленькі скелі сильніші, але складніше обробляти через велику кількість вузлів. Тому листяна деревина використовується лише для з'єднання деталей ударів, сміттєзвалища та клинів.

Через те, що деревина природної вологості та більш важкої з часом дає серйозну усадку і може вести себе непередбачувано, краще приймати лише сушену деревину з вологістю від 7 до 15 %для конструкції рамки. Якщо такої можливості немає, то рамка, виготовлена \u200b\u200bз сушеної деревини, повинна бути обшита відразу після встановлення, інакше вона веде її.

Необхідно замовити матеріали на пилорамі або лісозаготівлі, знаючи всі розміри. Після доставки деревини його слід зберігати на високій трасі, у свердловині нижньої білизни, покритої плівкою з дощу. Якщо дощ не прогнозується, то краще не покривати плівкою, щоб конденсат не накопичувався.

Перед використанням рекомендується вся деревина лікувати антисептиком Проти гниття та ураження гриба. Для цього корита втрачається, оскільки найдовший бас застосовується довго, наливається антисептик з водою, після чого кожен дерев’яний елемент просочується принаймні хвилину. Оброблене дерево висихає щонайменше протягом дня. Переробка деревини з розпилювального пістолета не принесе такого результату, як просочення, в останньому випадку антисептик проникає в структуру дерева щонайменше на 1 см.

Важливо! Якщо ви не хочете обробляти абсолютно всю деревину антисептикою, ви можете обробити лише найнеобхідніший промінь нижнього обв'язки, відставання та рулонів.

 

Котедж

 

Вирішивши побудувати котедж кадру своїми руками, не слід починати жодної роботи без проекту, керуючись думкою, що кадр простий і простий. Принаймні, повинен бути простий проект, намальований вручну. На ньому слід зазначити кадри котеджу, розташування та мету приміщень, вікон, дверей, висоти, типу даху, застосувати всі розміри. Все це допоможе правильно обчислити параметри необхідної основи, а також матеріали та витратні матеріали.

 

Фундамент для каркасного котеджу

 

Побудова котеджів, що використовують технологію кадрів, проводиться на таких типах фундаменту:

• Стовпчик.
• Купа.
• Смуга невелика.
• Стрип моноліт.
• Блок -смуга.
• Монолітна плита.
• Стовпи технології TISE.

Щоб вибрати правильний тип фундаменту, потрібно знати тип ґрунту на ділянці, рівень ґрунтових вод, кліматичні умови, місцевість та загальну вагу будинку. Тож ви не можете обійтися без геологічного аналізу.

Більш -менш універсальний варіант - це основа на технології TISE. Стовпи повинні бути поглиблені нижче рівня замерзання ґрунту, а їх кількість слід обчислити, використовуючи принаймні приблизні дані про вагу котеджів. В середньому, з усіма додатковими навантаженнями, дахом, обшивкою, обробкою, корисним навантаженням на 1 метр, лінійний котедж рамки важить близько 1,7 тонни. Мновивляючи переслідування будівлі на цю вагу, ми отримуємо вагу всього будинку, або скоріше один поверх. Якщо котедж планується виконувати дві -розстрілу або з горище, то ми помножуємо також на два.

На плану-проект котеджу кадру ми зазначимо, де ми встановимо основні стовпи. Вони повинні бути обов'язково в кутах, в місцях сусідньої внутрішньої стіни та на відстані 1,5 м один від одного. Взявши значення з таблиці, ми визначаємо підшипник одного стовпа для певного ґрунту. Ми помножимо його на кількість стовпів. Якщо ви отримаєте число, більше на 20 % від загальної ваги котеджу, то фундамент вибирається правильно. В іншому випадку додайте кількість полюсів, рівномірно розподіляючи їх, поки несуча потужність фундаменту не буде на 20 % більше, ніж навантаження будинку.

Ми починаємо організувати основу для котеджу кадру:

• Ми позначаємо сайт для фундаменту, ми повинні отримати зовнішній та внутрішній ланцюг гриля. Ширина грифа взята ширша, ніж промінь нижнього обв'язки щонайменше на 10 см., Наприклад, якщо промінь дорівнює 250 мм, то грилі - 350 мм.

• Бурім навіть вертикальні свердловини для полюсів до глибини замерзання ґрунту. Найчастіше це 1,5 м, більш точні дані повинні бути уточнені для конкретної ситуації. Діаметр полюсів повинен бути понад 250 мм. Не використовуйте азбестові труби в діаметрі 150 мм як опалучення. Цього не достатньо.
• Всередині свердловини ми вставляємо арматуру, пов’язану з 4 стрижнями з поперечним перерізом 18 мм, використовуючи в'язаний дріт.
• Якщо гриль низький, тоді вийміть верхню частину ґрунту на глибину 20 см навколо периметра. Ми запечатуємо ґрунт і робимо спір: 10 см річкового піску та 10 см подрібненого каменю з часткою 30 50 мм.
• Ми робимо опалубку для грипу, щільно збиваючи дошки.

Важливо! Якщо змішувач із бетоном, тобто заповнити основу, тобто. Заливання буде здійснюватися в одному етапі, тоді опака для верхньої частини стовпів, що входять до гриля, не потрібна, інакше ми повинні оплачуватись для стовпів. Крім того, при заливці в одній стадії також негайно встановлюється арматура для гриля, також пов'язана з арматурою. З незалежним поетапним заливанням кожного стовпа окремо, а потім обґрунтування, арматура останнього встановлюється після заливання стовпів.

• Після встановлення армуючої рамки в грилі він асоціюється зі стовпами стовпів, щоб конструкція була максимально монолітною.
• У складі грилі ми негайно здійснюємо вбудовані для чистків та комунікацій, якщо це необхідно. Ми також встановлюємо шпильки для прикріплення променя нижнього зв'язування. Вони повинні грати на вершині грипу на 150 200 мм.
• Ми готуємо розчин (як приклад, ми беремо рецепт розчину, який виливається при температурі вище +5 С). Ми беремо 2 3 частини подрібненого каменю з часткою 5 10 мм, 3 частини піску та 1 частину цементу, додаємо воду поступово, замісіть, щоб отримувати консистенцію товстої сметани.
• Вилийте стовп розчином, роблячи шар не більше 15 100 см за один раз, і обережно компактним за допомогою глибоких вібраторів. Поступово наповнюйте всі стовпи та бетон гриля.
• Ми дозволяємо фундаменту стояти щонайменше 7 14 днів і видалити опалубку.

Поки фундамент набирає сили, ми здійснюємо прокладку всіх комунікацій: водопостачання, стічних вод тощо.

Для того, щоб поверхня гриля була ідеально рівномірною, вона виконується вирівнювальним стягненням 5 7 см. Ми повинні переконатися, що поверхня суворо горизонтальна.

 

Опускання нижнього вітру для кадру котеджу

 

Безпосередньо перед тим, як закласти промінь нижнього обв'язки, поверхня фундаменту повинна бути гідроізольована. Для цього мазіть його розплавленим бітумом і покладіть його поверх покрівельного матеріалу, не посипаючи. Ми котячи валик на покрівельному матеріалі, щоб він прилипав.

Важливо! Не виконуйте гідроізоляцію заздалегідь, оскільки покрівельник швидко стане непридатним, якщо він залишиться без захисту. Якщо є бажання захистити основу в інтервалі між його заповненням та встановленням кадру, краще покрити її пластиковою плівкою.

Промінь нижнього обв’язування повинен бути рівним по ширині або більше, ніж товщина ізоляційного шару, який планується розмістити в стінах. Наприклад, якщо шар ізоляції становить 100 мм, то поперечний переріз повинен бути 100x100 мм. Якщо шар становить 150 мм, то поперечний переріз становить 150x100 мм. Найкращий варіант, якщо промінь необхідного поперечного перерізу цілий, але якщо це не так, то його можна вибити з двох. Довжина променя нижнього обв’язування легко обчислити або оцінити на місці, оскільки він закладений посередині грипу.

Кріплення променя нижнього обв'язки:

• Ми з'єднуємо бруски один з одним, використовуючи ремесла в підлозі дерева або в лапі. Крім того, вони можуть бути застряглими разом з дерев’яними ударами, свердлите отвори для довжини пумера + 1 см завширшки 20 мм і забивають його в отвір. Нагель повинен виступати з верхнього променя на 8 10 см.

• Існує два способи прикріплення променя до фундаменту: якоря та шпильки, які слід закладати в фундаменті заздалегідь. Якоря беруть діаметром 16 мм, 200 мм завдовжки. Дірки для якоря спочатку виблискують у бетоні, а потім у дереві. Потім вставляється в них якір, який повинен зайти в фундамент щонайменше на 100 мм. Кріплення повинні бути в кутах і на відстані 1 1,2 м один від одного.

Важливо! Якщо в кутах промені з'єднані небезпекою або цвяхами завдовжки 150 мм, то промінь встановлюється на фундамент з якорями з відступом з кута на 10 15 см, кожен промінь окремо, тобто. Дві точки кріплення біля кожного кута.

Якщо шпильки очищаються з фундаменту, то на проміні ми плануємо їх розташування, просвердлюють отвори і покладемо промінь на шпильки.

Після фіксації променя нижнього обв'язки ми перевіряємо його горизонтальний рівень.

 

Підлоги на відставаннях у кадрі котедж

 

Промінь використовується як відставання підлоги, ширина якого в 1,5 в 2 рази більше, ніж товщина. Точна ширина (її висота) обчислюється з урахуванням шару ізоляції, який планується закласти між відставаннями. У той же час не забувайте, що також повинен бути розрив вентиляції на 2 3 см над ізоляцією, а під ним рулон дощок товщиною 25 мм.

Як результат, якщо шар ізоляції становить 100 мм, то висота відставання повинна становити 160 180 мм.

Оптимальний хрестики відставання: 150x80 мм, 180x100 мм, 200x150 мм.

Крок відставання Залежить від остаточного підлоги. Чим ширше дошка, тим більше може бути крок. Якщо планується закласти дошку товщиною 24 мм, крок відставання становить 4 40 см.

Якщо фундаменту недостатньо для сильного фіксації відставання, то необхідно виконати кілька опорних стовпців для відставання та гідроізоляцію їх поверхні.

Ми виконуємо підлогу на відставках:

• Ми фіксуємо відставання маяків (на крок 2 м), встановлюючи їх на фундамент та допоміжні стовпці, розміщуючи попередньо звуконепроникну підкладку. Перевірте горизонтал, виправте за допомогою якорів за допомогою сталевих кутів.
• Ми встановлюємо всі інші відставання з необхідним кроком і виправляємо їх.

Важливо! Окрім установки на основі відставання, ви можете встановити на промінь нижньої палітурки, виконуючи в ньому різання. Але в той же час слід пам’ятати, що цей метод значно послаблює промінь променя.

• У нижній частині відставання ми застібаємо черепні бруски, щоб зручно закласти рулон.

• Ми покладаємо рулон на 25 мм дощок.
• Ми закладаємо гідроізоляційну мембрану з париною перевищенням більше 800 г/м2.

• Зверху ми закладаємо ізоляцію (мінеральна вовня в плитах з щільністю 35 55 кг/м3).

Важливо! Обов’язково залиште проміжок вентиляції між ізоляцією та дошкою.

• Ми застібаємо дошки підлоги, вставляючи шип у канавку. З стін ми робимо відступ для деформаційного шва на 1 2 см. Перший ряд дощок, який ми кріпляємо шипом до стіни.

На цьому етапі достатньо створити надійну підтримку під ногами. Переробка готової підлоги лаку або інших засобів проводиться після завершення закінчення стелі та стіни.

 

Будівництво котеджної рами

Розмір рами рами вибирається залежно від товщини ізоляційного шару в стінах та кількості поверху котеджу. Наприклад, якщо ми збираємося ізолювати котедж з однієї історії з шаром 150 мм, то вертикальні стійки можна взяти з секцією 150x50 мм. Якщо котедж є двостою або з горище, тоді візьміть промінь 150x100 мм.

Кутові стійки Обов’язково мати квадратний розділ, тобто Або 150x150 для ізоляції з шаром 150 мм, або 100х100 мм для ізоляції з шаром 100 мм.

Довжина вертикальних стелажів Він обчислюється з урахуванням того, що оптимальна висота кімнати становить 2,5 м, плюс ми додаємо пиріг підлоги та матеріал стелі. Як результат, це вийде 2,8 3,1 м.

Крок між стелажами Рекомендується зробити не більше 60 см.

Фіксація вертикальних стелажів до променя нижнього зв'язування здійснюється кількома способами: за допомогою сталевих кутів та використання розрізання, повного та неповного. Кріплення з оцинкованими самостійними гвинтами на сталевих кутах -це найпростіший спосіб, але для цього знадобиться велика кількість кріплень. Чашки виготовляються на 30 % висоти променя обв’язки.

Важливо! Якщо ви використовуєте метод Handicap для виправлення стійок, їх довжина повинна бути обрана з урахуванням глибини розрізу.

Незалежно від методу прикріплення вертикальних стелажів, ми кріпимо їх тимчасовими UGSins, 4 на стійку.

Промінь верхнього обв’язування кріпиться так само, як ми закріпили вертикальні стелажі до променя нижнього в'яжучого, тобто. Або кути, або з шахраями. Після завершення встановлення вертикальної частини кадру необхідно перевірити вертикальність кожної стійки та горизонтальність верхньої обв'язки.

Тоді ми встановлюємо постійні цвітіння, вони потрібні для більшої просторової жорсткості структури. Ми фіксуємо їх нігтями.

Ми закладаємо промені перекриття на промені верхньої обв'язки. Вони фіксуються різанням, на сталевих кутах або перфорованими дужками.

 

Обшивка рамки та ізоляція стін котеджу

 

Будівництво котеджів рамки обов'язково говорить про те, що рамка буде обшита з обох боків з сильними аркушами або табличками. Найчастіше для цих цілей OSP (орієнтована піч), CSP (цементно-коричнева пластина), SML (скляні фонгезитні аркуші) та дошки використовуються для цих цілей.

Найпоширеніший матеріал оболонки кадру OSP, застебніть такі пластини з проміжком 3 5 мм. Промінь нижнього обв’язування повинен бути повністю покритий плитою. Відкриття вікон також слід вирізати з суцільного шматка тарілки OSP, без утворення суглобів.

OSP фіксуються 4,5 мм довжиною 50 мм по сходах: вздовж зовнішніх країв пластин 10 см, в місцях суглоба пластин 15 см, у проміжних областях 30 см. Від краю Пластина, виготовляється 8 10 мм.

Правильний пиріг стін котеджу рами (зсередини):

• Тарілка OSP.
• Парова бар'єрна мембрана.
• Ізоляція (мінеральна або базальтована вовня).
• Супердифузійна мембрана, яка є гідроізоляцією та захистом від вітру, але проходить пар. Він прикріплюється безпосередньо над ізоляцією.
• Колеліт для розриву вентиляції.
• На вершині ящика тарілки OSP.

Важливо! Чому не кріпить тарілку OSP безпосередньо до рамки поверх ізоляції зовні? Оскільки OSP має занадто низьку проникність пари, волога не накопичується в матеріалі ізоляції, який неможливо видалити. І розрив вентиляції дозволяє постійно провітрувати ізоляцію. Але також варто визнати, що ця конструкція менш довговічна і стабільна порівняно з OSP була прикріплена безпосередньо до кадру. У цьому випадку вони додадуть жорсткість.

Якщо замість OSP табличок використовуйте інший матеріал, з дозвільною потужністю пари, закрийте мінеральну вовну, то вентиляційний розрив не потрібен.

При встановленні ізоляції в рамці вона вирізається до необхідного розміру. Доцільно лежати в декількох шарах у пробігу, щоб уникнути холодних мостів. Наприклад, шар 150 мм повинен бути закладений у три шари 50 мм.

В майбутньому ви можете виконати будь -яку обробку на стінах поза котеджем: штукатурка, сайдинг, блок -хаус, живопис тощо.

 

Розташування даху котеджу рамки

Як видно на котеджі з фото, дах у таких котеджах завжди виконується з нависками 30 55 см, щоб вода не стікала в стіни стін. Зазвичай це може бути двоповерхова або Вальмова, але ми розглянемо лише найпростіший варіант для даху.

Розділ крокв Для даху він обраний залежно від тяжкості даху та шару ізоляції, якщо ви плануєте зробити тепле горище. Оптимальний розділ - 100х50 мм, 150x70 мм. Крок крокв Необхідно 70 80 см. Вони будуть покладатися на Mauerlat, який буде променем верхнього обв'язки.

Щоб виправити крокви на моуерлат, порізи здійснюються в смугах крокв у вигляді трикутника 5х5 або 5х6 см. Крім прикріплення крокв один до одного та до мауерлату, необхідно виконати крос -бар для більшої сили. Потрібно розміщувати їх якомога менше, але так, що на горищі (якщо планується) стеля є нормальною.

Торт ізольованої даху повинен виглядати так (з кімнати виходу):

• Внутрішнє оздоблення.
• Парова бар'єрна плівка.
• Ізоляція між кроквами.
• Гідроізоляційна плівка, а точніше пари, що дозволяє мембрану.
• Ящик.
• Підрядник.
• Покрівельний матеріал.

Можна зафіксувати ящик і колегу, поперечна панель може бути з нігтями або самостійними гвинтами.

Одягаючи котедж кадру своїми руками, вам потрібно пам’ятати найважливіше правило: при зведенні ізольованих стінок кожен наступний шар повинен мати більшу перипацію пари. Довговічність ізоляції в стінах залежить від цього. Волона ізоляція не виконує своїх функцій і вимагає повної заміни.