Пол у котеджі своїми руками

З незалежною будівництвом котеджу рано чи пізно виникає питання про те, як зробити підлогу. Завдання також ускладнюється тим, що підлога першого поверху завжди будується на землі, і мало хто знає правила та технології організації таких статей. Але я хочу, щоб підлоги в котеджі були сильними, теплими, надійними, захищеними від вологи і слугували підтримкою протягом багатьох років без необхідності великого ремонту. У цьому випадку необхідно суворо спостерігати за етапами роботи та технологією стилізації, а не економити на захисних фільмах та постільних речах. У цій статті ми розглянемо, як можна зробити дерев’яні та бетонні підлоги, а також як оснастити теплу систему підлоги, щоб забезпечити комфортні умови в холодний сезон.

Заземлюючий пристрій у котеджі: варіанти

Загалом можна виділити два типи статей, які можна обладнати в приватному котеджі - бетон і дерев'яні. Бетонні підлогивони виконуються відповідно до ґрунту, якщо рівень надлишок підземних вод дозволяє, він повинен бути нижче 4 5 м. Також важливо, щоб сам ґрунт не був мобільним, інакше бетонна підлога може знищити і пошкодити фундамент під час прогресу . Якщо ці умови виконані, а в котеджі планується проживання з нагріванням, то ви можете безпечно заповнити бетонну підлогу вздовж землі. На другому або горищному підлозі бетонний стягнення на вершині підлоги також виливається без проблем.

Дерев'яні підлоги Ви можете оснастити ґрунт без обмежень, оскільки навіть у випадку сезонної життя та високих ґрунтових вод дерев’яні елементи підлоги провітрюються через отвори в підпіллі та ідеально зберігаються. На другому або горищному підлозі дерев’яні підлоги виконуються як на бетонній підлозі, так і на балках стелі.

Підлога дерев’яної підлоги одиночна і подвійна залежно від запланованого режиму проживання. Для літнього котеджу, досить незадружену дерев’яну підлогу, і для проживання взимку або навіть тимчасових зіткнень у холодному сезоні необхідно оснастити ізоляцію підлоги та бажано подвійне підлогу.

Дерев'яна підлога на колодах у котеджі своїми руками

Для дерев’яних конструкцій підлоги вибирають хвойну деревину: ялина, сосни, ялиця, модрина. Це пов’язано з тим, що смоли в хвойній деревині захищають її від гниття та утворення грибів. Але більш міцні та тверді покриття виготовлені з дорогого дубового дерева та попелу, на яких немає слідів різких підборів. Вміст вологи в деревині повинен бути не більше 12 %, щоб підлога в майбутньому не призводила. Доцільно лікувати всі елементи дерев’яної підлоги антисептичним та жарознижею, але цього не потрібно, достатньо для лікування лише відставання та променів.

Виконуючи дерев’яну підлогу в котеджі своїми руками, не забувайте про колодязь -вентиляцію під землею. Для цього в фундаменті необхідно забезпечити лоти або виконувати їх після заливання. Якщо зима сніжна, то вентиляційні труби з козирком видаляються з очищення. Для захисту від гризунів чисті отворів захищені сіткою з клітинами 8 мм.

Основа дерев’яної підлоги

Залежно від дизайнерських особливостей котеджу, підтримка дерев’яної підлоги може бути вбудованою коронкою колоди, опорних променів та опорними колонами.

Якщо відстань між протилежними стінами занадто велика, щоб міцно виправити довгі колоди, в інтервалі між кріпленнями до іпотечної коронки або опорного променя, підтримуючі стовпці з кроком від 70 до 100 см. Розмір кроку залежить на перехресті підлоги. Для променя 150х150 мм відстань між опорними колонами повинна бути не більше 80 см.

Ми виконуємо стовпці підтримки для відставання:

У місцях запланованої установки відставання ми робимо позначки на опорних променях. Ми тягнемо шнури по всьому підпілля в обох напрямках. У місцях перехрестя ми формуватимемо стовпці.
У місцях встановлення опорних стовпців ми виконуємо розкопки ґрунту на глибину 40 60 см у вигляді квадрата з стороною 40 50 см.
У нижній частині припадків ми заповнюємо 10 см піску та 10 см гравію, як спірна під фундаментом стовпців.
Ми встановлюємо дерев'яну опалубку для кожної колонки підтримки.

Важливо! Якщо стовпці плануються виконувати повністю бетон, то опалучення можна зробити на повній висоті стовпа. Якщо колони виготовлені з цегли, то основа для них повинна бути в 5 см від ґрунту.

Для більшої сили фундамент для стовпців може бути підкріплений сіткою або арматурою.
Вилийте опалубку бетоном.
Після бетону висихає, ми встановлюємо цегляні колони: Якщо висота стовпчика менше 25 см, то ми виконуємо прокладку півтора або двох цегли, якщо висота перевищує 25 см, то у двох цеглинах. Ми кріплямо цегли з цементним розчином.

Важливо! На цьому етапі необхідно суворо керувати горизонтальною поверхнею опорних стовпців, вони повинні бути в одній площині.

Ми водонепроникні поверхня опорних стовпчиків: ми закладаємо покрівельний матеріал без посипання у два -три шари, мазуючи мастикою зверху.

Після зняття опалубки з фундаменту опорних стовпців ми видаляємо родючий шар ґрунту по всій ділянці кімнати, вирівнюємо його, обробити і виконати розріз: спочатку шар гравійного розміру 10 см, а потім пісок 10 см.

Прокладка відставання для дерев’яної підлоги

Відставання дерев’яної підлоги можна покласти безпосередньо на опорні колони, але якщо крок між відставаннями занадто малий 40 50 см, то цей метод незручний. Краще поставити промені на опорні стовпчики та зафіксувати відставання до променів. Розгляньте цей конкретний варіант:

Ми беремо промінь із секцією 150x150 мм як опорні промені. Якщо не буде деревини необхідної довжини, ви можете виростити їх двома, приєднавшись до променів посередині опорної колонки.
Ми закладаємо промені на опорні колони та вбудовану коронку. Ми керуємо горизонтальним і навіть розташуванням променів відносно один одного.

Важливо! Ви можете виправити провисання балів на стовпах, поклавши під ними дерев’яну підкладку і міцно їх фіксуючи.

Ми фіксуємо промені до стовпчиків за допомогою сталевих кутів: ми фіксуємо кут гвинтами, що керують самостійно, до дерева, які повинні входити в промінь на 3 5 см, ми фіксуємо за допомогою стовпчика з якорями. На перехрестях коротких балок ми робимо розріз лапи або половину береля і кріпить з'єднання з самостійними гвинтами або дерев’яною шишкою. У місцях з'єднання балки з вбудованою коронкою ми робимо те саме.

Перехрестя відставання Ми вибираємо дерев’яну підлогу залежно від шару ізоляції, який планується покласти між ними. Якщо шар мінеральної вовни становить 100 мм, то висота відставання повинна становити 150 мм. Якщо ізоляційний шар становить 150 мм, то висота відставання становить 180 мм.

Крок між відставаннями Він обчислюється з урахуванням навантажень, які повинні витримати підлогу, а також залежить від ділянки дощок підлоги. Чим менша товщина і ширина дошки підлоги, тим частіше необхідно встановити відставання. Точні дані можна переглянути в таблиці.

Перший, який прокладав відставання маяка, на відстані 2 м один від одного. Ми перевіряємо їх горизонтальне і навіть місце розташування.

Важливо! Допустиме відхилення рівномірності відставання становить 1 мм на 1 м довжини. Якщо потрібно, ми видалимо надлишок сорочкою, а в місцях відхилення ми кладемо клини або прокладки.

Ми закладаємо всі залишки, що залишилися, і міцно фіксуємо їх до променів з самостійними гвинтами, які повинні входити в балки променів 4 5 см.

Востаннє ми переконані, що відставання знаходяться в одній площині, і ми переходимо до теплоізоляції підлоги.

Теплоізоляція та встановлення чорної підлоги

Прокладка гідроізоляції та теплоізоляції проводиться між відставаннями. Щоб забезпечити таку конструктивну можливість, знизу відставання повинен бути обладнаний рулоном з дощок:

Нижче до відставання ми нігтям нігтям нігтям.

Ми кладемо рулони дощок на бруски. Для прокатки ми приймаємо дошки товщиною 25 мм, ширина не має великого значення, оскільки прокладка здійснюється по відставаннях, а не уздовж.
На вершині рулону ми розкладаємо гідроізоляційну плівку. Ми склеюємо суглоби фільмів спеціальною стрічкою. Краї плівки встановлені на стіни 15 100 см.

Важливо! Не використовуйте звичайну поліетиленову плівку, оскільки вона майже проникна пара. Конденсат, який накопичить у ізоляції, не зможе вийти з нього. Щоб уникнути змочування ізоляції між відставаннями підлоги як гідроізоляції, ми використовуємо мембрану супердіфузії, що проходить пари.

У просторі між відставаннями ми ставимо ізоляцію, наприклад, щільність мінеральної вовни 30 55 кг/м3. Ви також можете використовувати Ecowata, мінеральну та базальтовану ват у рулонах або тарілках, тирсу та інших матеріалах.

Неможливо залишити розрив вентиляції приблизно на 2 3 см над ізоляцією.

Після закладення тепло -ізоляційного матеріалу на відставання, ви можете покласти чорну підлогу або оброблюючу підлогу, якщо товщина дошки дозволяє. Плануючи прокладку масивної підлоги товщиною 50 мм, не потрібно обладнати чорну підлогу, дошки можна покласти безпосередньо на відставання. Якщо підлога виготовляється з 20 -мм паркет, то краще попередньо передати чорну підлогу фанери або дошки з товщиною 15 50 мм з мінімальною обробкою. Ми щільно відрегулюємо дошки один до одного і фіксуємо гвинти до відставання.

Пол дерев’яна підлога

Для підлоги ми використовуємо деревину найвищої якості з обробленими краями або смугою вниз, це значно спростить завдання прокладку.

Прикладаючи підлогу і підлогу, необхідно виконати відступ зі стін 1 2 см. Дерево живе і пластичне, збирає вологу, розширюється. Розрив між підлогою та стінами дозволить вільно розширити та посилатися на дошки.

Ми виконуємо підлогу дерев’яної підлоги:

Ми починаємо лежати з дальньої сторони кімнати. Перша дошка вниз по каменю має шип до стіни, попередньо відрізавши її.
Ми фіксуємо дошку з самостійними гвинтами до відставання: з боку шипа ми затягаємо гвинт безпосередньо на дошку (пізніше капелюх захований плінтус), з боку канавки, ми гвинтуємо гвинт кут 45 градусів у канавці.

Важливо! Якщо дошки для підлоги мають таку ж довжину, як і кімната, то прокладка здійснюється без переміщення. Якщо дошки коротші, то необхідно запустити запуск.

Наступна дошка вставлена \u200b\u200bв канавку першої дошки. Ебать щільно з кіянкою. Ми фіксуємо гвинти, що клацають самостійно в канавці.
Ми лежимо і фіксуємо всі решту дощок підлоги. Не забудьте накрутити їх до кожного відставання без винятку.

Ми фіксуємо останню дошку з самостійними гвинтами, щоб приховати шапки з плінтусною дошкою.

Модульна тепла підлога в котеджі

Встановлення теплої підлоги для дерев’яної підлоги виготовляється після закладення теплоокуляційного матеріалу між відставаннями. Подальші дії є наступними:

Ми прокладаємо спеціальні модулі для теплої підлоги на відставках, які є плитами з ділянки з канавками з алюмінієвими пластинами та трубами для труб.
Ми монтуємо алюмінієві пластини в канавки.
Ми вставляємо в канавки теплу підлогу з водою і зафіксуємо їх у канали.

Важливо! Найтепліший варіант прокладання труб води теплої підлоги, що чергують теплі та холодні труби. Тож тепло поширюватиметься рівномірно.

Після встановлення труб водної підлоги ми покладаємо плиту GVL і зверху підлоги кінця поверху. Ми з'єднуємо труби до колектора, які найкраще розміщувати на стіні.

Своїми руками, бетонна підлога на землі в котеджі

Бетонна підлога - це сильна і надійна база, але лише якщо все робиться правильно, відповідно до технології та всіх етапів роботи. В іншому випадку підлога може бути дуже холодною, намальованою або навіть зламати.

Підготовка фундаменту та утворення додавання

Перш ніж зробити підлогу в котеджі, ми плануємо його нульовий рівень. Для цього ми робимо позначку на стіні внизу дверей, відступаючи на 1 м вгору і позначаємо цей рівень по всьому периметру стін. Ми перевіряємо горизонтальний рівень застосованого рівня та проводимо лінію відповідно до позначок. Ми відкладаємо з лінії 1 м вниз, з'єднаємо позначки з лінією. Це буде нульовим позначкою наш рівень закінчення сексу.

Ми вимірюємо близько 35 см вниз від нульового рівня і виконуємо розкопки ґрунту до такої товщини. Ми ущільнюємо ґрунт і виконуємо спір: 10 см піску та 10 см подрібненого каменю (частка 40 50 мм). Ми ретельно обрізаємо кожен шар і перевіряємо горизонтал.

Гідроізоляція, теплоізоляція та арматура бетонної підлоги

Для того, щоб укладання гідроізоляційного матеріалу відбувався найбільше рівномірно, шар худого бетону повинен бути вилитий на подрібнену кам'яну основу виливання.

Ми готуємо цементний розчин трохи більше рідини, ніж для наповнення підлоги. Налийте шар 4 5 см.

Після того, як цей шар висохне, ми розкладаємо гідроізоляційний матеріал. Це може бути покрівельний матеріал без посипання в 3 шарах або інших роликових матеріалах.

Поверх гідроізоляції покладіть ізоляцію. Для бетонної підлоги можна використовувати піну полістиролу, екструдовану полістиролну піну або базальну вовну з щільністю понад 150 кг/м3. Ми вкладаємо тарілки в пробіг.

На теплоізоляційному матеріалі ми встановлюємо армуючу сітку 100x100x5 мм на спеціальних стендах висотою 2 3 см.

Встановлення путівників

Щоб зробити бетонну основу навіть, без схилів необхідно встановити путівники або як також називаються маяками. Для цього ви можете використовувати труби як круглої, так і квадратної секції, дерев’яних брусків, спеціальних алюмінієвих профілів. Так що після наливання бетону маяки можна легко видалити, змащуйте їх оглядовим маслом.

Встановлення маяків здійснюється на бетонних булочках з розчину. Ми робимо відстань між маяками 1,5 2 м. Ми суворо контролюємо їх горизонтальне і навіть розташування відносно один одного. При необхідності додайте рішення в булочки або натисніть маяк. Висота маяків повинна бути рівною товщині підлоги 7 10 см.

Ви можете наповнити підлогу в котеджі після того, як розчин у булочках трохи зрозуміло.

Наливши бетонну підлогу в котедж

Доцільно заповнити підлогу в один або два підходи. Ми готуємо розчин 1 частини цементу, 2 частини піску, 4 частини подрібненого каменю та 0,5 частини води. Змішайте в бетонному змішувачі. Щоб компенсувати теплове розширення бетонної підлоги, ми покладемо демпфуючу стрічку на висоту всієї підлоги вздовж периметра стін.

Ми починаємо наповнювати підлогу від кута, навпроти дверей. Вилийте розчин між екскурсоводами, пронизайте його лопатою і компактним його вібратором, щоб уникнути порожнеч.

Вирівнювання бетонної суміші

Для вирівнювання ми використовуємо 2 м довжину правило. Коли підлога у всій кімнаті затоплена, ми беремо путівники, заповнюємо порожнечі розчином і залишаємо, щоб вливатися і висохнути протягом 28 днів.

Тепла водна підлога в котеджі: система закладання бетону

Прикладаючи систему, тепла підлога на бетонній основі повинна спочатку нагрівати її шляхом розкладання плит нагрівача (екструдована полістирольна піна) і покрита фольгою, яка відображає тепло в кімнаті. Ви можете негайно використовувати ізоляцію фольги для теплих підлог.

Ми покладаємо арматуру сітку зверху. Ми викладаємо труби води теплої підлоги будь -яким чином: равлик (спіраль) або паралельна укладка (змія). Ми фіксуємо труби до сітки пластиковими затискачами.

Важливо! Іноді їх консультуються в верхній частині труб теплої підлоги, щоб покласти арматуру. Це затвердить дизайн.

Уздовж стін ми викладаємо гофровані труби для захисту компенсаційних швів.

Тепла підлога, що лежить на бетонній основі

На цьому етапі необхідно перевірити продуктивність системи, перш ніж виливати все з бетоном. Гідравлічні випробування проводяться суворо відповідно до інструкцій протягом 24 годин. Якщо виникають проблеми, їх потрібно усунути.

Готова підлога стяжки в котеджі виливається з цементним розчином із шаром 5 15 см. Далі він повинен повністю висохнути протягом 28 днів. Тільки після цього ви можете почати використовувати теплу підлогу, поступово підвищуючи температуру.

Запропонований спосіб встановлення теплої підлоги підходить як у випадку, якщо бетонна підлога - основа, і бетонна підлога на землі. В останньому випадку ви можете встановити труби теплої підлоги відразу після стадії закладання теплоізоляції. Зверху встановіть маяки і негайно налийте підлогу шаром 10 15 см.

Як бачите, щоб завершити підлогу в котеджі своїми руками, хоча і клопіткою, але цілком реальною. Дотримання всіх етапів забезпечить довговічність статі, комфорту в будинку, сухість та відсутність цвілі. Заключним етапом розташування підлоги буде прокладка покриття. Це може бути масивна дошка, лінолеум, плитка, ламінат, паркет та інші матеріали, які може запропонувати сучасний ринок.

Пошук по сайту