Лежачи на фанерному ламінату

Наприклад, багато варіантів для вирівнювання підлоги, наприклад, закласти ламінат. Усі вони доступні для незалежної реалізації та дозволяють швидко виконувати роботу. Листи фанери, як навіть фундамент, як професіонали, так і аматори набувають досить часто. Труднощі в роботі не повинні виникати, але буде корисно з’ясувати властивості матеріалів, які плануються використовувати, а також нюанси їх стилю. У статті буде як поставити ламінат на фанеру.

Зміст:

1. Все, що вам потрібно знати про фанера
   • Якість матеріалу
   • Розмірний ряд
2. Як вирівняти фанеру під ламінатом
   • Кріплення фанери для клею та гвинтів
   • Регульована підлога з фанери
   • Вирівнюючи підлогу з аркушами фанери відставанням
   • Встановлення фанерної бази для дощок
3. Як покласти ламінат на фанелю

Все, що вам потрібно знати про фанера

Оскільки головне завдання отримати рівну і сильну поверхню, щоб ламінат тривав довше, ламела не розсіюється, і при ходьбі немає скрипки, то на фанеру слід звертатися з знаннями цього питання.

Як виробляється матеріал?

• Фанера - продукт деревообробної галузі. Основою є аркуші шпону різної деревини (листяні або хвойні). Процес виробництва нагадує збірку листкового пирога. Підлоги можуть бути кілька, але мінімальна сума - три.
• Волокна з дерева мають поздовжню або поперечну орієнтацію, коли приклеюють аркуші в один продукт, чергують шпон з різними напрямками. Зовнішні шари завжди мають однакову орієнтацію волокон. Тому поділ фанери на поздовжній та поперечний залежить від напрямку креслення зовнішніх шарів будівельних матеріалів.

Порада: Під час встановлення потрібно закласти аркуші, з урахуванням основної траєкторії руху по кімнаті. Волокна фанери повинні бути перпендикулярними для неї. Якщо аркуші покладаються на відставання, то їхній напрямок вибирається з урахуванням цієї вимоги.

Класифікація фанери за призначенням

• Матеріал з однаковою назвою не завжди підходить для вирівнювання підлоги.
• Будівельний фанера - Це те, що вам потрібно запитати продавців у магазинах.
• Промисловий сортb не має такої хорошої якості, як попередній варіант, але його можна використовувати.
• Варто обійти з увагою. Для підлоги вони не стануть у нагоді.

Руховий опір матеріалу поділ

У деяких будинках особливо корисна така характеристика фанери, як стійкість до поглинання вологи. Маркування допоможе визначити цей показник.

• FBAЕкологічно чита версія матеріалу, але без створення гідроізоляційного шару її неможливо використовувати: стійкість до вологи в такому фанелі, як показник практично відсутня.
• FSF Він підвищив захист від вологи. Клей, що використовується для його виробництва, включає фенол-формодгегідну смолу. Такі будівельні матеріали можна використовувати не тільки для внутрішніх, але і для зовнішніх оздоблювальних робіт.
• ФК Це фанера, у виробництві якої було використано клейовий склад з основою з карбомідо-формальдегідної смоли. Він добре протистоїть вологи і відповідає всім вимогам матеріалів, призначених для роботи в приміщенні.
• Вони також роблять фанеру з маркуванням FB, що ідеально навіть для мокрого тропічного клімату, але в умовах наших квартир та будинків, не потрібно ним користуватися, особливо якщо він планується встановити теплу підлогу. Бакелітовий клей, який використовується для його виготовлення, також використовується в матеріалі з призначенням літери Брусі BV. Якщо вам потрібно вирівняти підлоги на особистій яхті, ви можете придбати їх, а для квартир краще обмежити себе одним із перерахованих вище варіантів.

Поділ за принципом поверхневої обробки

• Після того, як підлога покрита фанерними листами, покриття потрібно відшліфувати по всій території.

• Ви можете уникнути додаткових витрат на оплату праці, якщо негайно придбаєте фанеру з відставанням ш2. Це означає, що він пройшов процес подрібнення з обох боків. SH1 - Позначення аркушів матеріалу з гладкою поверхнею з одного боку. NSH Лист Позначення непотрібної фанери.

Якість матеріалу

Як і будь -які інші продукти, фанера може бути першою або віддаленою від більш -менш прийнятної якості. Це те, що може бути залежно від наявності вузлів чи інших дефектів.

• Е категорія.Цей матеріал з категорії еліти. На шпоні немає вузлів, немає інших дефектів (тріщин, погано оброблені краї). Ви можете використовувати його як вирівнюючий шар, але він виявиться нерозумно дорогим. Зазвичай він не використовується для таких операцій.
• Я категорія. Дозволені незначні недоліки у вигляді нерівномірного набряку або сидіння шпону та вузлів. Але їх довжина не повинна перевищувати 20 мм. Можуть бути червоточини, але їх діаметр не повинен перевищувати 6 мм, а на 1 м таких дефектів має бути не більше трьох штук.

• II категорія. Це, як передбачається, впали, злиті або зароджувані вузли. Кількість черв'яків на 1 квадрат. Лічильник не повинен перевищувати шість штук. Якщо вибір зроблений на користь цього матеріалу для інших робіт, то, якщо необхідно, дефекти можуть бути приховані від вставки шпону. У випадку вирівнювання підлог таких додаткових дій не потрібні.
• III категоріядозволяє злиті або незвичайні вузли, отвори та черв'яки (не більше 10 на квадратний метр). Для встановлення конструкцій, прихованих від стороннього вигляду, його можна використовувати. Наш випадок лише з категорії такої.
• IV категорія Він передбачає будь -які дефекти виробництва.

Порада: Щоб вирівняти підлогу під ламінатом, краще зупинитися на будь -якій категорії фанери з першого до третього. В принципі, всі аркуші будуть закриті ламінатними панелями, і ніхто не оцінить їх красу. Тому на вигляд тут цілком можливо трохи врятувати.

Розмірний ряд

Одним із принципів роботи власника нанизування є розумні заощадження. Правильний розрахунок матеріалів значно сприяє цьому. Тому має сенс ознайомитись із стандартними розмірами фанери.

• Матеріал виробляється у вигляді квадратних (1525 1525 мм, 1220 1220 мм, 1475 1475 мм, 1270 1270 мм) або прямокутних (1525 1350 мм, 1525 1220 мм, 1525 1475 мм, 1525 1270 мм) простирадла.

Порада: Взяти великих аркушів не завжди вигідно. Необхідно ретельно підходити до вимірювання площі приміщення та розрахунку витратних матеріалів, щоб зменшити кількість клаптів.

• Товщина фанери вибирається залежно від методу її встановлення. Щоб створити основу на відставаннях, знадобиться матеріал із товщиною від 16 до 21 мм. Це за умови, що один шар буде викладений. І якщо ви плануєте покласти основу під ламінат у два ряди, то товщину аркушів можна зменшити до 8 або 10 мм. Щоб поставити фанеру прямо на підлогу, матеріал не менше 6 мм підходить. Товщина готової фанери для регульованої підлоги починається з 10 мм. Відповідно, якщо домашній майстер вирішить самостійно зробити аналог такого матеріалу, то, купуючи базу, він повинен зосередитись на цьому показнику.

Коли все зрозуміло з якістю та кількістю фанери, настав час почати вирівняти підлогу. Це можна зробити одним із чотирьох способів.

Як вирівняти фанеру під ламінатом

• Все залежить від того, як навіть чорні підлоги в будинку. На якісно виготовленому цементному стяжці та дерев’яній підлозі з відхиленням різних секцій у висоту не більше 2 мм, ви можете виправити фанеру без використання відставання та без додаткового вирівнювання.

• Дерев’яну основу потрібно буде обробляти акриловою геметикою або готувати суміш для шпаклівки (тирсу та PVA, злегка змоченої водою) і використовувати її. Якщо відмінності між секціями підлоги 1 м є більш значущими, то буде правильним зробити ящик з променя. Дерев’яні підлоги, які мають значні відхилення від висоти, краще розібрати та встановити з нових пиломатеріалів.

Кріплення фанери для клею та гвинтів

Метод швидкий, простий і застосований до будь -якого рівного підлоги, як дерев’яного, так і бетону.

• Фанерські листів позначені, розрізані шматочками необхідного розміру, розріжте необхідні поглиблення для дверних косяків або для об’єднання стояків. Найчастіше фанера зі стандартними розмірами пила на чотири частини.
• Кожен фрагмент майбутньої бази підходить на підлогу, враховуючи технологічні дозволи. Уздовж стін у них розміром 10 або 20 мм, а між простирадлами вони залишаються з автобусом від 0,5 до 1 см. Це не лише запобігання скрипучої підлоги, а надання природного циркуляції повітря. Така розсудливість матиме хороший вплив на самого фанера та на службу терміну служби фінішної обкладинки для підлоги.

Порада: прикладаючи аркуші, враховуйте, що кожен наступний ряд розпочнеться не з цілого, а з половиною фанери. Тобто установка здійснюється в порядку, що нагадує цегляну кладку. І коли пиляння та попереднє прокладання фрагментів їх слід позначити, оскільки після того, як вам доведеться зняти підготовчу роботу.

• Отже, було вирішено не вирівняти основу проекту підлоги, але все -таки потрібно її підготувати. Цей етап трохи відрізняється від дерев’яних та бетонних поверхонь.

• Тепер фанерні аркуші висаджуються встановленим чином на клеї, не забуваючи залишити прогалини. Крім того, кожен фрагмент фіксується гвинтами, що займаються самостійним, або будь -яким іншим металізацією на крок не більше 20 см один від одного. Капелюхи гвинтів, що займаються самостійними, повинні бути вистелені фанерою належним чином. Непотрібний матеріал потрібно буде обробляти механічно або вручну за допомогою наждачного паперу. Після очищення основу фанери можна покрити підкладкою і закласти ламінат.

Регульована підлога з фанери

• Для нього використовується спеціально вироблений тип матеріалу, в якому свердлить отвори за допомогою свердла. Висота регулюється анкетами, оснащеними шайбами \u200b\u200bта горіхами, щоб виправити бажане положення.

• По -перше, якорі шпильки засмічуються в бетонну основу. На них намалюється горіх з шайбою. Висота горіха встановлюється відповідно до рівня лазера. Тепер аркуші фанери покладаються на якір. Надлишок довжини стрижнів відрізається. Тепер ви можете скласти другий шар фанери, щоб верхні пластини перекривали стики нижніх пластин.

Таку підлогу не можна назвати дешевим, але зі значними відмінностями ця система дозволяє вам робити без вирівнювання та встановлення ящика з променя.

Вирівнюючи підлогу з аркушами фанери відставанням

• Чорна основа підлоги очищається від сміття і покрита плівкою для парового бар'єру. Використовуючи рівень, визначається нульовий знак, встановлюються маяки (з інтервалом близько 20 см). Затримки, виготовлені з деревини, покладені зверху з секцією 80 40 мм. Прикладаючи їх, вам потрібно зосередитись на маяках: якщо є великі порожнини, за допомогою імпровізованих матеріалів, підкладка побудована для встановлення відставання на рівні. Інтервал між путівниками повинен бути від 40 до 60 см.

• Після проекту встановлення поздовжніх відставання, їх рівне місце розташування знову перевіряється за допомогою рівня та проводиться остаточне кріплення лічильником. Для того, щоб ящик придбав готовий вигляд, вам потрібно виправити поперечні структурні елементи. Відстань між хрестовими шрифтами не повинна перевищувати 50 см, а мінімальний етап їх розташування - 30 см. Чим товстіший лист шаруватої фанери, тим частіше його слід прикріпити до променів, а це означає, що відстань між поперечним сегменти балаканини повинні бути зменшені.
• Порожній простір між відставаннями заповнюється будь -якою ізоляцією, якщо основа дозволяє, її можна заповнити розширеною глиною. Після створення теплоізоляційного шару відставання закриваються шаром парового бар'єрного матеріалу і переходять до маркування та розпилення аркушів фанери потрібного розміру. Не слід забути, що прокладка буде зроблена в тому ж порядку цегляної кладки, а суглоб сусідніх аркушів фанери повинен впасти посеред відставання.
• Необхідність виконувати базу в два ряди фанерних листів оцінюється фахівцями неоднозначно. Деякі вважають, що таким чином буде отримана більш міцна поверхня. Інші згадують, як виробляється матеріал (коли чергуються шари шпону з різними волокнами). І ця функція вже сама по собі забезпечує фанеру з колодязною товщиною достатньої міцності. У будь -якому випадку самому господареві доведеться вирішити.

Встановлення фанерної бази для дощок

• Описаний метод підходить для об'ємної чорної підлоги. Цей метод ізоляції та одночасне підвищення бази використовується в квартирах та в приватних будинках. Сухий стягнення виливається і забивається відповідно до технології, а на вершині покладені широкі дошки. Найчастіше використовується матеріал з шириною 200 або 150 мм.
• Інтервал між екскурсоводами приблизно повинен бути рівним їх ширині. Зверху, починаючи з дальнього кінця кімнати, покладається шар парового бар'єру.

Світло: Ви можете рухатися лише по дошках, не наступаючи на стягнення.

• Безпосередньо поверх паровий бар'єр фанера кріпиться до самостійних гвинтів. Наступний після стартового аркуша весь шар матеріалу фіксується, розміщуючи його уздовж протилежної стінки з необхідним зсувом.

Порада. Вам потрібно здійснити інсталяцію в цій послідовності, негайно фіксуючи великі шматки фанери, щоб покрити їх якомога більше. Це пов’язано з рухливістю сухих стяжок. І використовуючи такий метод кріплення, можна буде вільніше рухатися по підлозі, і без побоювань виправити в своїх місцях менші елементи фанерної бази.

Тепер ви можете перейти до встановлення кінцевого покриття.

Як покласти ламінат на фанелю

Першим кроком стане прокладка підкладки. Який із його видів, представлений сьогодні на ринку будівельних матеріалів, вирішується сам домашній майстер, залежно від особистих уподобань та розміру бюджету. Але потреба в такому шарі між проектною основою з фанери та дошки ламінату виправдана.

Підкладка не кріпиться до підлоги, вона буде щільно притиснута ламінатом. Потрібно лише застебнути полотна разом зі стрічкою, оскільки ширину матеріалу в рулоні недостатньо, щоб закрити всю площу підлоги в кімнаті.

Кілька загальних правил дозволять уникнути основних помилок при закладанні ламінату на фанеру.

• Загальний вигляд ламінованих ламелів, якщо подивитися зверху, повинен нагадувати цегляну кладку. Тобто, чини чергуються, починаючи з цілого бару, а потім з обробленого. Аналогічний метод закладання області допомагає правильно розподілити навантаження на ламели.
• Ламінат не встановлений близько до стіни. Розрив близько 1 см залишається так, що при подальшій роботі підлоги ламела може розширюватися. Тихий сусідство матеріалу до стін навколо всього периметра кімнати є ключовим, що через деякий час ламінат не буде стояти на кінці. Ви можете придбати прокладки в будівельному магазині або використовувати ті самі шматки клаптів з ламінованих дощок.
• Вам потрібно ретельно вивчити рекомендацію виробника, вказану на упаковці. Він містить інформацію про необхідну товщину підкладки, описує основні принципи встановлення та систему блокування. Найчастіше ламели прикріплені двома способами:
• Клацання підключення передбачає, що елементи спочатку з'єднуються під прямим кутом, а потім акуратно рухаються по канавці, перш ніж виникне характерне клацання. Це означає, що комбінація відбулася правильно, а панелі міцно закріплені один на одного.
• Підключення блокування вимагає верхівки хуй з канавкою попередньої ламелі. Також можна буде дізнатися, натиснувши правильно виконану дію.

• Ламінат вимагає спеціальної точності, коли буде потрібно, щоб натиснути на штангу (для забезпечення щільнішого пристосування). Зручно використовувати кіянку або звичайний молоток, але не дозволяти контактувати інструментом безпосередньо з дошкою (ви можете пошкодити замки). При натисканні потрібно прикріпити ламінат до дошки і через нього піддаватися підданих ламеллі.
• Для того, щоб забити замок у фіналі панелі поспіль, використовується смуга. Цей інструмент має на кінцях вигинів, які розташовані під прямим кутом, але кожен орієнтований у своєму напрямку.
• Перш ніж почати закладати перший ряд, фіксовані стики, спрямовані на стіни, повинні бути відрізані.
• Для розпилення матеріалу краще запастися електричною джигсною. Для них зручніше не тільки розрізати дошки по довжині, але й розрізати поглиблення, щоб обходити батарею або дверну раму.

• Перший ряд встановлений з усієї ламелі. Напрямок напрямку диктується розташуванням вікна в кімнаті. Суглої рядків рекомендуються виготовляти паралельно світлим потоку. Це зробить їх менш помітними. Робота повинна починатися з дуже віддаленого від входу кута, розташованого з лівого боку. При обчисленні важливо враховувати момент, коли довжина ріжучого елемента повинна бути не менше 30 см. Слід враховувати, що покриття залишається довговічним для всього життя ламінату.
• Ви можете покласти дошки по черзі один від одного. У той же час, виконуючи всю послідовність дій перед блокуванням замку. Або збирати планки в рядах і поєднуйте їх з ламелами, вже прокладеними вздовж стіни. Перший метод є кращим для тих, хто збирається працювати наодинці або мало досвіду вкладання ламінату. Другий варіант дозволяє прискорити процес встановлення, але знадобиться пара помічників, щоб довгий ряд був спільно та підключений до попереднього належного.
• Другий ряд починається з дошки, скороченої від першої ламелі початкового рядка на 1/3, а третій - зсувом 2/3 довжини. Після того, як панелі другого ряду вперше будуть вперше з першою, вам потрібно лежати уздовж стіни, які забезпечують проміжок.
• Отже, поступово утворюється покриття з ламінату на фанері. Останній ряд, що прилягає до стіни, можна легко підключити до попереднього за допомогою затискача. Тепер залишається вийняти клини, які заважають ламелям зв’язатися зі стінами, встановити плінтус і проводити загальне очищення. Ви можете влаштувати меблі та зателефонувати гостям, щоб вони цінували навички домашнього майстра.