Monolitisk grundfyllningsteknik

En monolitisk grund är en av de dyraste typerna av grund för huset. Men på vissa jordar är det det enda lämpliga alternativet. Det görs också under byggandet av byggnader med flera storerier, när en särskilt stark bas krävs. Artikeln kommer att prata om alla aspekter av att fylla en monolitisk grund.

Innehåll:

1. Fördelar och nackdelar med en monolitisk grund
2. Typer och användning av monolitiska grunder
3. Kostnaden för en monolitisk plattfundament
4. Förberedelse innan du häller en monolitisk grundplatta
5. Monolitisk grundfyllningsteknik
   • Fyll grunden med betong

Fördelar och nackdelar med en monolitisk grund

Tillförlitlighet och högbärande förmågor gör det möjligt att installera den med alla typer av konstruktioner. Tekniska egenskaper är grundläggande när man väljer en monolitisk plattfundament för konstruktionen. Nedan överväger vi de viktigaste fördelarna.

• Brist på sömmar. Det är deras frånvaro i utformningen av plattan som anses vara den största fördelen. Denna parameter ger en monolitisk grund med hög styrka även när jorden rör sig.
• Installationshastighet. Eftersom det utförs av ett enda område sparas tiden betydligt på formverksenheten. Och i närvaro av konstruktionsutrustning hos en grävmaskin, en mixer och vibrationsplatta utförs arbete på ett par dagar. Den längsta processen kommer att sticka förstärkning, som kommer att behöva mycket mer än med andra typer av stiftelser.
• Godtycklig konfiguration. Därför kommer det att vara ett bra alternativ när huset har icke -standardformer, till exempel dekorerade med fördomar.

• Impregnering. På grund av strukturens integritet kommer vattnet inte att tränga in i källaren och kommer inte att förstöra husets bas. Den monolitiska plattan rekommenderas att hällas på ett träskt område eller vid en mycket hög grundvattennivå.

Nackdelarna inkluderar ett högt pris på att fylla en monolitisk grund. I sin tur består det av ett antal parametrar:

• en stor mängd betong krävs och den måste hällas åt gången. Och detta innebär att du måste beställa flera blandare med en lösning åt gången;
• du kan inte göra utan att anställa byggutrustning eller hyra dyra byggverktyg;
• ett annat ögonblick är förknippat med låg värmeisoleringsegenskaper. Stiftelsen själv består av betong- och metalltråd, som bara ger värme utan att hålla den länge. Korrigera detta med hjälp av termiska isoleringsmaterial som läggs i basområdet;
• oförmåga att utrusta källaren. Undantaget kommer bara att vara ett hus i flera våningar, i detta fall kommer plattan att bli ett golv i källaren, och en källare släpps under källaren.

Typer och användning av monolitiska grunder

Det finns tre typer av monolitiska grunder.

• Band. Det är en armerad betongtejp utrustad runt byggnadens omkrets och under belastningsväggarna. Lämplig för konstruktion av jord med genomsnittliga stödförmågor.
• Skiffer. Till skillnad från den första arten hälls den i form av husdjur under hela byggnadens område. De används på seismiska farliga platser och på svag jord, som kan röra sig när de byter säsonger.

• Högstång. Det ser ut i form av betongpelare i frysnivån nedan och det armerade betonggrillen bundet runt omkretsen.

I djupet av fördjupningen är de indelade i:

• liten stor monolitisk grund. I detta fall är brickan monterad inte djupare än 500 mm. Man bör komma ihåg att jorden fryser under den, så du måste göra en tjock sandkudde;
• till djupet av frysning. Det görs under byggandet av byggnader med flera storerier. Plattan hälls under frysnivån, och detta är minst 1 500 mm för den mellersta remsan i Ryssland. Detta kommer att kräva långt och dyrt jordarbete, men resultatet kommer att vara en pålitlig grund med möjligheten att ordna källaren.

Kostnaden för en monolitisk plattfundament

Vid beräkning av kostnaden är det nödvändigt att förlita sig på de objektiva priserna på byggnadsmaterial i varje region. Ta till exempel följande värden i beräkningen:

• hälla en monolitisk grund 30 cm tjock;
• beställning av en mixer med betong, pris per kubik kub av lösningen är 3 500 rubel.;
• förstärkning för stickning. Det skiljer sig i diameter, men i genomsnitt går priset per ton och är cirka 25 tr. Cellstorlek 20x20 cm;
• allt arbete med att hälla stiftelsen utförs oberoende utan att anställa arbetare.

Således kommer kostnaden för plattan 10x10m att vara 120 TR.

Häll ett monolitiskt grundfoto

Förberedelse innan du häller en monolitisk grundplatta

På grund av det faktum att denna typ av grund används i svåra förhållanden på mobila jordar, ställs ökade krav på det. Därför, om du vill spara på byggteamet och göra allt arbete själv, behöver du inte bara studera rätt teknik utan också för att observera den i varje steg.

• Innan konstruktionen av en monolitisk armerad betongfundament framställs en tomt för den. Territoriet är helt rengjort, ingångar för stor utrustning är beredda.
• Sedan utförs markering av den framtida basen och ett skikt av jord med vegetation avlägsnas över hela området. I detta skede kan du också utföra förberedande arbete med arrangemanget av det blinda området.
• Nästa kommer en av de mest tidskonsumerande och ansvarsfulla processerna för att gräva en grop. Beroende på typen av grund kommer djupet för förekomsten att variera från 500 till 1500 mm och bredden på 1 1,5 m mer än grunden själv. Trots att betongblandningen är plast och är inriktad i det horisontella planet på egen hand, bör botten av gropen vara så platt som möjligt. Detta påverkar grundens kvalitet och tillförlitlighet. Här kan du inte klara dig utan tjänster från en grävmaskin. Det är önskvärt att den har en slät hink utan tänder, vilket gör att du kan göra ett jämnt snitt utan att blanda olika skikt av jorden med varandra och inte lossa ytan.

Tips: För att besluta om djupet på gropen rekommenderas det att producera preliminär geologisk rekognosering. Det är bäst om jorden är sandig, då krävs inte stark fördjupning. Den mest instabila och mobila jordlera. Helst rekommenderas att du väljer helt och gräver under frysnivån.

Monolitisk grundfyllningsteknik

• Nu har svängen kommit för att göra en kudde med flera nivåer under en monolitisk grund. För att göra detta läggs det första skiktet av geotekstilmaterial, desto högre dess densitet, desto bättre. Den utför funktionen av skiktet mellan grus och sand (eller PGS), vilket inte låter den senare gå i marken. Om skiktets tjocklek inte överstiger 20-30 cm, kan sand läggas på toppen, om den monolitiska grunden är mycket begravd, kan du spara och göra en ASG. Efter det är allt trimmat med en vibrerande platta tills en person kan gå på ytan och inte falla.

Tips: I stadiet att ordna en kudde bör kommunikation som avlopps- och vattenförsörjning redan tillhandahållas och läggas. Så att det i framtiden inte är svårt att ta dem till huset.

• Sedan finns det ett annat lager av geotekstil, varav den här gången krossas sten hälls med en bråkdel av 30-40 mm 20-30 cm tjockt. Det är också komprimerat och trim.

Tips: I detta skede är det viktigt att ytnivån är strikt i ett horisontellt plan. Detta är möjligt med hjälp av en optisk nivå. Och det är bekvämt att kontrollera hörnen med en lasernivå.

• Det var vattentätningens tur. Det är bäst att använda rullevattentätande material, som är utformat över hela ytan med små överlappningar av remsor ovanpå varandra.
• Sedan finns det ett termiskt isoleringsmaterial. Här bör ditt val stoppas vid skummet, eftersom det har en större täthet än skummet, har de bästa egenskaperna, inte smuldrar, och viktigast av allt, mössen biter inte. För att utesluta möjliga kalla broar är det bättre att lägga materialet i två lager i ett kontrollmönster, i vilket fall det är nödvändigt att köpa plattor med en tjocklek av 50 mm.
• Om det nedre skiktet placeras på hela gropen, det vill säga isolering av dem med 1,5 meter, placeras den övre strikt i grund av grunden. Detta steg gör att du kan uppnå det utan luckor kommer att isoleras med det blinda området.
• Formarbetets tur kom. Köp inte en låggradskort, materialet är långt för att torkas, utan råtta och en inspektion (i framtiden kan det demonteras och användas vid konstruktion). Tjockleken på brädet beror direkt på grunden, så för det grunda finns det tillräckligt med tjocklek på 25-30 mm, för den djupare kommer det att kräva 50 mm.

• Från det beredda materialet hackas eller fästs sköldarna med skruvar. För att stärka dem skruvas vertikala staplar var 50-60 cm. Sedan är de monterade längs omkretsen av den framtida plattan och skapar därmed formarbetet. I slutet av arbetet måste du återigen kontrollera diagonaler och vinklar. Efter att ha säkerställt att allt görs korrekt är formen fixat med pinnar med ett steg på 50-80 cm, hörnen är fixerade och groddar placeras på utsidan, vilket gör att bättre upprätthåller strukturen när man häller betong.
• Därefter förstärker du en monolitisk grund. Den här gången kommer det att påverka stiftelsen i själva stiftelsen, utan också styrkan i det framtida huset. Typen av förstärkning beror på konstruktionen, så för små envåningshus eller garage ett förstärkningsnät med en cell på 10 cm är lämplig. Under byggandet av en tung tegel eller två våningar är det optimalt att använda armeringen med en diameter på 15-20 mm. Det är önskvärt att det har revben för bättre vidhäftning till betongblandningen.
• Men det finns en nyans här. Det är uppenbart att ju tjockare förstärkningen är, desto mer tillförlitlig är basen och kan uthärda en stor belastning. Men med tanke på att det är stickande och passande i flera rader kommer det att ta mycket utrymme och därför kommer betongen att passa mindre.
• Överväg till exempel förstärkning med stavar på 16 mm och med en cellstorlek på 20x20 cm. Innan du börjar arbeta, måste du organisera ett gap mellan basen och den första raden av förstärkning, som bör vara minst 5 cm. För detta , Specialställningar finns till försäljning.
• Det kommer att vara möjligt att uppnå önskad styrka endast med stickning, det är omöjligt att laga förstärkning. För detta finns det specialanordningar från billigt hushåll, till seriös professionell.

• Det är bäst när förstärkningen passar hela, utan skärning. Det vill säga, med en standardstorlek på en armeringsstång på 11,7 m, lagt i grunden 10 m lång, är de extra 1,7 meter avstängda. Men detta är inte alltid möjligt, till exempel när husets bredd var mer eller materialet fördes in sin bil och var kortare lång. I detta fall stickas förstärkningen med en överväldigande 10 cm.
• När det första lagret är anslutet och monterat kom följande tur. Det tillåtna avståndet mellan dem är 20-30 cm. Avståndet mellan ankaret och formarbetet varierar inom 3-6 cm.

Fyll grunden med betong

• När en sandkudde görs samlas formningen och förstärkningen monteras i början av hällningen av plattan med betong.
• Just nu bör rätt mängd lösning och dess varumärke redan beräknas. Vi måste ta hand om ingångens vägar, eftersom den fullbelastade mixern väger mycket, och han kommer att behöva köra nära formen.

Tips: När du häller en stor volym lösning är det att föredra att beställa en maskin utrustad med en betongpump. Med en fin storlek fundament av en liten storlek är en bil med en konventionell glidbricka ganska lämplig.

• Välj betong baserat på varumärket, som är ansvarig för styrkan i kompositionen när den stelnar. Detta beror på att ju högre varumärket för blandningen, desto mer i dess sammansättningscement. Baserat på SNIP bör denna parameter för konkretering inte vara lägre än M-250.
• Som redan nämnts ovan är det bäst om konkretering utförs åt gången. Om du tar en paus kommer den föregående fyllningen att härda och sömmen bildas vid korsningen. I framtiden finns det i stället en stor sannolikhet för en spricka.
• Vid hälla bildas luftbubblor, vilket negativt påverkar det slutliga resultatet. För att ta bort dem krävs om möjligt basen för att släppa den. Då är stiftelsen täckt med en film.
• Du kan demontera formarbetet just nu än efter 7 dagar, utan att börja bygga ännu senare. Först efter 2 veckor får konkret sin styrka.

Fyll den monolitiska grundvideo