Fundacja monolityczna jest jednym z najdroższych rodzajów fundamentów domu. Ale na niektórych glebach jest to jedyna odpowiednia opcja. Odbywa się to również podczas budowy budynków wieloosobowych, gdy wymagana jest szczególnie silna baza. Artykuł opowie o wszystkich aspektach wypełniania monolitycznych fundamentów.
Niezawodność i zdolności wysokiego łożyska umożliwiają instalację jej z dowolnym rodzajem konstrukcji. Charakterystyka techniczna ma fundamentalne znaczenie przy wyborze monolitycznego podstawy do budowy. Poniżej rozważamy najważniejsze zalety.
Brak szwów. To ich nieobecność w projektowaniu płyty jest uważana za główną zaletę. Ten parametr zapewnia monolityczną podkład o wysokiej wytrzymałości, nawet gdy gleba się porusza.
Prędkość instalacji. Ponieważ jest wykonywany przez jeden obszar, czas jest znacznie zapisywany na urządzeniu szalunkowym. Oraz w obecności sprzętu budowlanego koparki, miksera i płyty wibracyjnej, prace są wykonywane za kilka dni. Najdłuższym procesem będzie wzmocnienie na drutach, które będzie wymagało znacznie więcej niż innych rodzajów fundamentów.
Dowolna konfiguracja. Dlatego będzie to świetna opcja, gdy dom ma niestandardowe formy, na przykład ozdobione uprzedzeniami.
Wodoodporność. Ze względu na integralność konstrukcji woda nie przeniknie do piwnicy i nie zniszczy podstawy domu. Zaleca się, aby płytka monolityczna zaleca się wlanie na bagna lub na bardzo wysokim poziomie wód gruntowych.
Wady obejmują wysoką cenę wypełniania monolitycznego fundamentu. Z kolei składa się z wielu parametrów:
wymagana jest duża ilość betonu i należy go wylać na raz. A to oznacza, że \u200b\u200bbędziesz musiał zamówić kilka mikserów z rozwiązaniem na raz;
nie możesz się obejść bez zatrudniania sprzętu budowlanego lub wynajmu drogich narzędzi budowlanych;
kolejny moment wiąże się z niskimi właściwościami izolacji termicznej. Sam fundament składa się z drutu betonu i metalowego, które dają ciepło tylko bez trzymania go przez długi czas. Popraw to za pomocą materiałów o izolacji termicznej płyty ułożonych w obszarze podstawowym;
niemożność wyposażenia piwnicy. Wyjątkiem będzie tylko dom na kilku piętrach, w tym przypadku płyta stanie się podłogą w piwnicy, a piwnica zostanie uwolniona pod piwnicą.
Rodzaje i użycie fundamentów monolitycznych
Istnieją trzy rodzaje monolitycznych fundamentów.
Wstążka. Jest to wzmocniona taśma betonowa wyposażona na obwód budynku i pod ścianami obciążenia. Nadaje się do budowy gleb o średnich zdolnościach wspomagających.
Łupek. W przeciwieństwie do pierwszego gatunku, wylewa się go w postaci zwierzaka, pod całym obszarem budynku. Są one stosowane w sejsmicznych niebezpiecznych miejscach i na słabej glebie, które mogą poruszać się podczas zmiany sezonów.
Pila-rod. Wygląda w postaci betonowych filarów poziomu zamrażania poniżej i wzmocnionego betonu związanego wokół obwodu.
W głębi pogłębiania są one podzielone na:
mały monolityczny fundament. W tym przypadku płytka jest montowana nie głębiej niż 500 mm. Należy pamiętać, że gleba zamarza pod nią, więc musisz zrobić grubą poduszkę;
na głębokość zamarzania. Odbywa się to podczas budowy budynków wieloosobowych. Płyta jest wylewana poniżej poziomu zamrażania, a jest to co najmniej 1500 mm dla środkowego paska Rosji. Będzie to wymagało długiej i drogiej pracy ziemskiej, ale wynik będzie niezawodną podstawą możliwości zorganizowania piwnicy.
Koszt monolitycznego fundamentu płyty
Przy obliczaniu kosztów konieczne jest poleganie na obiektywnych cenach materiałów budowlanych w każdym regionie. Na przykład weź następujące wartości w obliczeniach:
nalewanie monolitycznego fundamentu o grubości 30 cm;
zamawiając mikser z betonem, cena za sześcienne sześcianie rozwiązania wynosi 3500 rubli;
wzmocnienie na drutach. Różni się średnicą, ale cena wychodzi średnio za tonę i wynosi około 25 Tr. Rozmiar komórki 20x20 cm;
wszystkie prace nad wypełnieniem fundamentu odbywają się niezależnie, bez zatrudniania pracowników.
Zatem koszt płyty 10x10m wynosi 120 TR.
Wlać monolityczne zdjęcie fundamentów
Przygotowanie przed wylaniem monolitycznej płyty podkładowej
Ze względu na fakt, że ten rodzaj fundamentu jest wykorzystywany w trudnych warunkach na glebach mobilnych, nakładane są na niego zwiększone wymagania. Dlatego jeśli chcesz zaoszczędzić w zespole budowlanym i samodzielnie wykonać całą pracę, musisz nie tylko zbadać prawidłową technologię, ale także obserwować ją na każdym etapie.
Przed budową monolitycznego betonu betonowego przygotowany jest wykres. Terytorium jest całkowicie oczyszczone, przygotowywane są wejścia do dużego sprzętu.
Następnie przeprowadza się na przyszłej bazie, a na całym obszarze usuwa się warstwę gleby z roślinnością. Na tym etapie możesz także wykonać prace przygotowawcze nad układem ślepego obszaru.
Następnie pojawia się jeden z najczęstszych czasów i odpowiedzialnych procesów kopania dołu. W zależności od rodzaju fundamentu głębokość wystąpienia będzie wahała się od 500 do 1500 mm, a szerokość 1 1,5 m więcej niż sama fundament. Pomimo faktu, że betonowa mieszanina jest plastikowa i sama jest wyrównana w płaszczyźnie poziomej, dno dołu powinno być jak najbardziej płaskie. Wpływa to znacząco na jakość i niezawodność fundacji. Tutaj nie możesz się obejść bez usług koparki. Pożądane jest, aby miało gładkie wiadro bez zębów, co pozwoli ci zrobić równomierne cięcie bez mieszania różnych warstw gleby ze sobą i nie polującym powierzchni.
Wskazówka: Aby zdecydować o głębokości dołu, zaleca się wyprodukowanie wstępnego rozpoznania geologicznego. Najlepiej jest, jeśli gleba jest piaszczysta, wówczas nie jest wymagane silne pogłębienie. Najbardziej niestabilna i mobilna glina gleby. Idealnie zaleca się całkowite wybór i kopanie poniżej poziomu zamrażania.
Teraz kolej przyszła, aby stworzyć poduszkę wielopoziomową pod monolitycznym fundamentem. Aby to zrobić, pierwsza warstwa jest układana przez materiał geoteładkowy, im wyższa jego gęstość, tym lepiej. Wykonuje funkcję warstwy między żwirem a piaskiem (lub PGS), nie pozwalając temu ostatnie wejść do ziemi. Jeśli grubość warstwy nie przekracza 20-30 cm, piasek można ułożyć na górze, jeśli monolityczna fundament jest bardzo pochowany, możesz zapisać i zrobić ASG. Następnie wszystko jest przycięte wibrującą płytą, dopóki osoba nie będzie mogła chodzić po powierzchni i nie upaść.
Wskazówka: Na etapie zorganizowania poduszki należy już dostarczyć i położyć zaopatrzenie w ścieki i zaopatrzenie w wodę. Tak, że w przyszłości zabranie ich do domu nie jest trudne.
Następnie jest kolejna warstwa geoteładu, na której tym razem kruszony kamień wylewa się z ułamkiem o grubości 30-40 mm 20-30 cm. Jest również zagęszczony i wykończony.
Wskazówka: Na tym etapie ważne jest, aby poziom powierzchni był ściśle w płaszczyźnie poziomej. Jest to możliwe za pomocą poziomu optycznego. I wygodne jest sprawdzenie narożników z poziomem lasera.
To był zwrot wodoodporności. Najlepiej jest użyć wodoodpornego materiału, który jest ułożony na całej powierzchni z małymi nakładkami pasków na siebie.
Następnie jest materiał izolacyjny termiczny. Tutaj twój wybór należy zatrzymać przy piance, ponieważ ma większą gęstość niż piana, ma najlepsze cechy, nie rozpada się, a co najważniejsze, myszy go nie gryzą. Aby wykluczyć ewentualne zimne mosty, lepiej położyć materiał na dwie warstwy w wzorze szachowniczym, w którym to przypadku konieczne jest kupowanie płyt o grubości 50 mm.
Jeśli dolna warstwa jest umieszczona na obszarze całego dołu, to znaczy izolacja ich 1,5 metra, górna jest ściśle rozmiar podkładu. Ten krok pozwala osiągnąć to bez luk, będzie izolowane za pomocą ślepego obszaru.
Nadszedł zwrot szalu. Nie kupuj płyty o niskim układzie, materiał jest długi do wysuszenia, bez zgnilizny i kontroli (w przyszłości można ją zdemontować i użyć w budownictwie). Grubość tablicy bezpośrednio zależy od fundamentu, więc dla płytki jest wystarczająca grubość 25-30 mm, ponieważ głębsza będzie ona wymagać 50 mm.
Z przygotowanego materiału tarcze są posiekane lub przymocowane śrubami. Aby je wzmocnić, pionowe pręty są przykręcane co 50-60 cm. Następnie są zamontowane wzdłuż obwodu przyszłej płyty, tworząc w ten sposób szalunki. Pod koniec pracy musisz ponownie sprawdzić przekątne i kąty. Po upewnieniu się, że wszystko jest wykonywane poprawnie, szalunka jest ustalona za pomocą kołków o etapie 50-80 cm, narożniki są ustalone, a kiełki są umieszczane na zewnątrz, co pozwala na lepsze utrzymanie struktury podczas nalewania betonu.
Następnie wzmacniając monolityczny fundament. Tym razem -konsumujący i kluczowy moment wpłynie nie tylko na wiarygodność samej fundacji, ale także siłę przyszłego domu. Rodzaj zbrojenia zależy od konstrukcji, więc w przypadku małych jednopiętrowych domów lub garaży wzmacniająca siatka z komórką o powierzchni 10 cm. o średnicy 15-20 mm. Pożądane jest, aby miał żebra dla lepszej przyczepności do mieszanki betonowej.
Ale tu jest niuans. Oczywiste jest, że im grubsze wzmocnienie, tym bardziej niezawodna będzie podstawa i będzie w stanie znieść duży ładunek. Ale biorąc pod uwagę, że jest na drutach i dopasowuje się w kilku rzędach, zajmie to dużo miejsca, a zatem beton będzie pasował mniej.
Na przykład rozważ wzmocnienie prętami 16 mm i wielkości komórki 20 x 20 cm. Przed rozpoczęciem pracy musisz zorganizować lukę między podstawą a pierwszym rządem zbrojenia, który powinien wynosić co najmniej 5 cm. , Specjalne stoiska istnieją w sprzedaży.
Możliwe będzie osiągnięcie pożądanej siły tylko dzięki na drutach, niemożliwe jest gotowanie wzmocnienia. W tym celu istnieją specjalne urządzenia, od niedrogiego gospodarstwa domowego, po poważne profesjonalisty.
Najlepiej jest, gdy wzmocnienie pasuje do całości, bez cięcia. Oznacza to, że przy standardowym rozmiarze pręta wzmacniającego 11,7 m, ułożonego w fundamencie o długości 10 m, dodatkowe 1,7 metra są odcięte. Ale nie zawsze jest to możliwe, na przykład, gdy szerokość domu była większa lub materiał został przyniesiony do jego samochodu i był krótszy. W tym przypadku wzmocnienie jest na drutach z przytłaczającymi 10 cm.
Kiedy pierwsza warstwa jest podłączona i zamontowana, nadszedł zwrot następujących. Dopuszczalna odległość między nimi wynosi 20-30 cm. Odległość między tworkiem a szaźnikiem zmienia się w odległości 3-6 cm.
Wypełnij fundament betonem
Po wykonaniu poduszki piaskowej zbierane jest szalunki, a wzmocnienie jest zamontowane na przełomie wylewania płyty betonem.
W tej chwili należy już obliczyć odpowiednią ilość rozwiązania i jego marki. Musimy zadbać o sposoby wejścia, ponieważ pełny załadowany mikser dużo waży, a on będzie musiał jechać blisko szalu.
Wskazówka: Podczas nalewania dużej objętości roztworu jest lepsze, aby zamówić maszynę wyposażoną w pompę betonową. Z doskonałym podkładem o niewielkim rozmiarze samochód z konwencjonalną przesuwaną tacą jest całkiem odpowiedni.
Wybierz beton na podstawie jego marki, która jest odpowiedzialna za siłę kompozycji po zestaleniu. Wynika to z faktu, że im wyższa marka mieszanki, tym bardziej w jej cemencie składowym. Na podstawie Snip ten parametr do konkretowania fundamentu nie powinien być niższy niż M-250.
Jak już wspomniano powyżej, najlepiej jest jednocześnie wykonywać betonowanie. Jeśli zrobisz sobie przerwę, poprzednie wypełnienie stwardnienia i szew na skrzyżowaniu. W przyszłości na swoim miejscu istnieje duże prawdopodobieństwo pęknięcia.
Podczas nalewania powstają pęcherzyki powietrza, które negatywnie wpływają na końcowy wynik. Aby je usunąć, podstawa, jeśli to możliwe, musi je upuścić. Następnie fundament jest pokryty filmem.
Możesz zdemontować szalunki nie wcześniej niż po 7 dniach, ale zacząć budować nawet później. Dopiero po 2 tygodniach beton zyskuje swoją siłę.