DIY Frame Cottage

С независимо строителство винаги възникват редица проблеми: има малко време, което може да бъде посветено на строителството, защото все още трябва да печелите пари, няколко ръце, тъй като правите всичко сами или с партньор, малко пари и много други. Но аз толкова искам да имам уютна къща в страната. Така че мислите, направете вилата, тухла, дървена или монолитна къщичка. Разбира се, най -евтиният, бързо далеч и лесен е вила на рамката. Тя може да бъде изградена по всяко време на годината, като прекарва толкова време, колкото има възможност. Можете да изградите рамка за 2 4 месеца. Рамката за изграждане на рамки улавя страните от ОНД с бурна скорост, а в САЩ и Канада до 90 % от частните сгради са рамки. Ето защо мнозина избират тази технология просто, бързо, топло, надеждно и най -важното - евтино.

1. Технологии за изграждане на рамкови къщички
2. Дърво за рамкови къщички
3. DIY Frame Cottage
   • Фондация за рамкова вила
   • Спускане на по -нисък бриз за вила на рамката
   • Подови настилки върху изоставането в рамка
   • Изграждане на вилата рамка
   • Рамкова обшивка и изолация на стените на къщичката
   • Подреждане на покрива на рамката на вилата

 

Технологии за изграждане на рамкови къщички

 

Общо има две основни технологии, според които са изградени рамкови къщи, рамка и рамка-рамка.

Вила SHIELD Shield, Нарича се още панел, построен е от готови щитове/панели на основа, оборудвана. Щитите се правят във фабриката и се доставят до мястото на строителството на товарен транспорт, където те са инсталирани и закрепени заедно от система от шипове. Основата на Къщата на екрана обикновено се използва лента, а дървените ферми като по -ниско свързване.

Както знаете, той няма да работи за изграждането на вила от рамка-чип. Но можете да се свържете с строителните компании, където вече има готови проекти на Frame Cottages, да изберете или поръчате индивидуално, тогава всички елементи ще бъдат направени върху него. По това време е необходимо да се оборудва основата и да го оставите да престои един месец. Само когато бетонът придобие максимална якост, можете ли да донесете панелите в строителството и да поканите екип от работници. Изграждането на къщата на щита ще отнеме около 2 3 месеца.

КРАМАСНО-ФРАМЕН КОЛА Той се изгражда изцяло на строителната площадка. Първо, основата е оборудвана, след това долната част на гредата, върху която е инсталирана рамката от пръти. Рамката се състои от стелажи, фиксирани към долната и горната обшивка, за по -голяма якост на дизайна между стелажите, UGSIN и хоризонталните джъмпери са инсталирани. След инсталирането на рамката се поставя покрив. Рамката е обшита от двете страни с устойчиви материали: дъски, OSP или други плочи, между кожата е положен нагревател.

Безспорните предимства на технологията Frame-Rack са, че цялата работа може да се извършва независимо на мястото на развитие, без използването на тежко оборудване, по всяко време на годината, на всеки проект и контрол на целия процес. Като се имат предвид всички предимства и евтиност, именно вилите на рамката на рамката са изградени със собствените си ръце.

 

Дърво за рамкови къщички

 

Преди да построите вила на рамката, е необходимо да закупите висококачествено дърво за подреждане на рамката, пода, таваните и покривите. Силата на конструкцията и издръжливостта на конструкцията ще зависят от това.

За рамката те обикновено вземат иглолистни дървесина бор, смърч, fIR,,,,,,,,,,,,,, че са устойчиви на висока влажност. Малките скали са по -силни, но по -трудни за обработка поради голям брой възли. Следователно, широколистната дървесина се използва само за свързване на детайли на неравностите, сметищата и клиновете.

Поради факта, че дървесината на естествената влажност и по -тежкото с течение на времето дава сериозно свиване и може да се води непредсказуемо, по -добре е да вземете само изсушена дървесина с влажност от 7 до 15 %за изграждането на рамката. Ако няма такава възможност, тогава рамката, изработена от изсушена дървесина, трябва да бъде обшита веднага след монтажа, в противен случай тя ще я води.

Необходимо е да поръчате материали на дърворезба или регистриране, като се знае всички размери. След доставката на дърво, тя трябва да се съхранява на високо ниво, в добре предвидено бельо, покрито с филм от дъжда. Ако дъждът не се предвижда, тогава е по -добре да не се покрива с филм, така че кондензатът да не се натрупва.

Преди употреба се препоръчва цялото дърво лекувайте с антисептик Срещу гниене и лезии на гъбата. За да направите това, коритото се губи, тъй като най -дългият бас, използван дълъг, се излива антисептик с вода, след което всеки дървен елемент се накисва поне за минута. Обработеното дърво изсъхва поне един ден. Обработката на дърво от пистолета за пръскане няма да доведе до такъв резултат като импрегниране, в последния случай антисептик прониква в структурата на дърво с поне 1 cm.

Важно! Ако не искате да лекувате абсолютно цялата дървесина с антисептик, можете да третирате само най -необходимия лъч от долната обшивка, изоставане и ролки.

 

DIY Frame Cottage

 

След като сте решили да построите вила на рамката със собствените си ръце, не трябва да започвате никаква работа без проект, ръководен от мнението, че рамката е лесна и проста. Поне обикновен проект, изготвен на ръка, трябва да бъде. На него трябва да се отбележи на кадрите на вилата, местоположението и целта на помещенията, прозорците, вратите, височината, типа на покрива, прилагайте всички размери. Всичко това ще помогне правилно да се изчислят параметрите на необходимата основа, както и материали и консумативи.

 

Фондация за рамкова вила

 

Изграждането на къщи, използващи технологията на рамката, се извършва на такива видове основа:

• Колонар.
• Купчина.
• Лентата малка.
• Монолитът на лентата.
• Блок лента.
• Монолитна плоча.
• Стълби на технологията Tise.

За да изберете правилния тип основа, трябва да знаете вида на почвата на обекта, нивото на подземните води, климатичните условия, терена и общото тегло на къщата. Така че не можете да направите без геоложки анализ.

Повече или по -малко универсален вариант е основата на технологията Tise. Стълбите трябва да бъдат задълбочени под нивото на замръзване на почвата и техният брой трябва да се изчислява, като се използват най -малко приблизителни данни за теглото на вилата. Средно, с всички допълнителни товари, покрив, обшивка, довършителни работи, полезен товар от 1 метър, вилата на линейната рамка тежи около 1,7 тона. по -скоро един етаж. Ако вилата се планира да бъде извършена две вещества или с тавана, тогава ние се размножаваме и по две.

На Plan-Project of the Frame Cottage отбелязваме къде ще инсталираме фундаментните стълбове. Те трябва да са непременно в ъглите, в местата на съседство на вътрешните стени и на разстояние 1,5 м една от друга. След като взехме стойностите от масата, ние определяме капацитета на лагера на един стълб за определена почва. Умножаваме го по броя на стълбовете. Ако получите номер, повече от 20 % от общото тегло на къщичката, тогава основата се избира правилно. В противен случай добавете броя на стълбовете, равномерно ги разпределяте, докато капацитетът на лагера на основата не е с 20 % повече от товара на къщата.

Започваме да организираме основата на рамката Cottage:

• Ние маркираме сайта за основата, трябва да получим външната и вътрешната верига на грила. Ширината на грила се приема по -широка от лъча на долната обшивка с най -малко 10 см. Например, ако лъчът е 250 мм, тогава грилът е 350 мм.

• Бурим дори вертикални кладенци за стълбове до дълбочината на замръзване на почвата. Най -често това е 1,5 m, по -точните данни трябва да бъдат изяснени за конкретна ситуация. Диаметърът на полюсите трябва да бъде повече от 250 mm. Не използвайте азбестови тръби с диаметър 150 mm като формиране. Това не е достатъчно.
• Вътре в кладенеца вкарваме армираща клетка, свързана с 4 пръта с напречно сечение от 18 mm с помощта на тел за плетене.
• Ако решетката е ниска, тогава отстранете горната част на почвата до дълбочина 20 см около периметъра. Запечатваме почвата и правим шпивър: 10 см пясък и 10 см натрошен камък с част от 30 50 мм.
• Правим формата за грила, като събори плътно дъските.

Важно! Ако смесител с бетон, т.е. да запълни основата, т.е. Изливането ще се извърши на един етап, след това формата за горната част на стълбовете, включени в грила, не е необходима, в противен случай трябва да се оформяме за стълбовете. Освен това, когато се изсипва в един етап, веднага се монтира подсилваща рамка за грил, също така се свързва и с армиращи пръти. С независимо поетапно изливане на всеки стълб поотделно, а след това и скара, засилване на последния се монтира след изливане на стълбовете.

• След инсталирането на армиращата рамка в грила, тя е свързана с стълбовете на стълбовете, така че дизайнът да е възможно най -монолитен.
• Във формата на решетката веднага извършваме вградените за чистки и комуникации, ако е необходимо. Ние също така инсталираме шпилки за закрепване на лъча на долното свързване. Те трябва да играят за върха на решетката за 150 200 мм.
• Приготвяме разтвора (като пример приемаме рецепта за разтвор, който се излива при температура над +5 С). Приемаме 2 3 части натрошен камък с част от 5 10 мм, 3 части пясък и 1 част от цимента, добавяме постепенно водата, омесена така, че да се получи дебела консистенция, подобна на заквасена сметана.
• Изсипете полюса с разтвор, като направите слой не повече от 15 100 cm наведнъж и внимателно компактен с помощта на дълбоки вибратори. Постепенно запълнете всички стълбове и бетон на решетката.
• Оставяме фондацията да стои най -малко 7 14 дни и да премахнем формата.

Докато основата набира сила, ние извършваме полагането на всички комуникации: водоснабдяване, канализация и т.н.

За да може повърхността на решетката да бъде идеално равномерна, тя се извършва чрез изравняване на замазка от 5 7 cm. Трябва да се уверим, че повърхността е строго хоризонтална.

 

Спускане на по -нисък бриз за вила на рамката

 

Непосредствено преди полагането на гредата на долната част на привързаността, повърхността на основата трябва да бъде водоустойчива. За да направите това, го намажете с разтопен битум и го поставете отгоре на покривния материал, без да се поръсва. Преобръщаме валяк върху покривния материал, така че да се залепи.

Важно! Не изпълнявайте хидроизолация предварително, тъй като Rooferoid бързо ще стане неизползваем, ако бъде оставен без защита. Ако има желание да се защити основата в интервала между нейното пълнене и монтаж на рамката, по -добре е да я покриете с пластмасов филм.

Лъчът на долната обшивка трябва да бъде равен по ширина или повече от дебелината на изолационния слой, който се планира да бъде поставен в стените. Например, ако изолационният слой е 100 mm, напречното сечение трябва да бъде 100x100 mm. Ако слой е 150 mm, тогава напречното сечение е 150x100 mm. Най -добрият вариант, ако лъчът на необходимото напречно сечение е цял, но ако това не е, тогава той може да бъде избит от две. Дължината на лъча на долната обшивка е лесна за изчисляване или оценка на мястото, както е положено в средата на грила.

Фиксиране на лъча на долната обшивка:

• Свързваме щангите помежду си, използвайки занаяти в пода на дърво или в лапа. Също така, те могат да се забият заедно с дървени неравности, пробивайки отвори за дължината на бумбър + 1 см 20 мм широки и да го вкарат в дупката. Nagel трябва да стърчи от горния лъч с 8 10 cm.

• Има два начина да прикрепите гредата към основата: котви и шпилки, които трябва да бъдат поставени в основата предварително. Котвите се вземат с диаметър 16 mm, 200 mm. Дупките за котвата първо се блестят в бетон, а след това в дърво. След това се вкарва котва в тях, което трябва да влезе в основата с поне 100 мм. Монтажът трябва да бъде в ъглите и на разстояние 1 1,2 м един от друг.

Важно! Ако в ъглите гредите са свързани с опасности или нокти с дължина 150 мм, тогава гредата е монтирана към основата с котви с отстъп от ъгъла с 10 15 см, всеки лъч отделно, т.е. Две точки за закрепване близо до всеки ъгъл.

Ако шпилките са обелени от основата, тогава на гредата планираме тяхното местоположение, пробиваме дупки и поставяме лъча върху шиповете.

След фиксиране на лъча на долната обшивка, ние проверяваме хоризонталното му ниво.

 

Подови настилки върху изоставането в рамка

 

Лъч се използва като закъснение на пода, чиято ширина е 1,5 2 пъти повече от дебелината. Точната ширина (тя е височина) се изчислява, като се вземат предвид слоя на изолацията, който се планира да бъде поставен между изоставането. В същото време не забравяйте, че трябва да има и пропаст в вентилацията от 2 3 cm над изолацията, а под нея ролка от дъски с дебелина 25 mm.

В резултат на това, ако изолационният слой е 100 mm, тогава височината на изоставането трябва да бъде 160 180 mm.

Оптимален кръстосани секции на изоставането: 150x80 mm, 180x100 mm, 200x150 mm.

Стъпка изоставане Зависи от крайната подова настилка. Колкото по -широка е дъската, толкова повече е стъпка. Ако се планира да се постави дъска с дебелина 24 мм, стъпката на изоставането е 4 40 см.

Ако основата не е достатъчна за силно фиксиране на изоставането, тогава е необходимо да се извършат няколко колони за опора за изоставането и хидроизолацията на тяхната повърхност.

Изпълняваме пода на изоставането:

• Ние фиксираме лагите на фара (със стъпка 2 m), инсталирайки ги на основата и поддържащи колони, като преди това поставихме звукова подплата. Проверете хоризонтала, фиксирайте с котви с помощта на стоманени ъгли.
• Инсталираме всички останали изоставания с необходимата стъпка и ги поправяме.

Важно! В допълнение към инсталирането на основата на изоставането, можете да инсталирате на гредата на долното свързване, извършвайки рязане в него. Но в същото време трябва да се помни, че този метод значително отслабва гредата на лъча.

• В долната част на изоставането закопчаваме пръстите на черепа, така че да е удобно да положим ролката.

• Поставихме ролка от 25 мм дъски.
• Поставяме хидроизолационна мембрана с перипация на пари над 800 g/m2.

• Отгоре ние поставяме изолацията (минерална вълна в плочите с плътност 35 55 kg/m3).

Важно! Не забравяйте да оставите пропаст в вентилацията между изолацията и дъската.

• Закрепваме дъските на пода, вкарвайки скока в жлеба. От стените правим вдлъбнатината за деформационен шев от 1 2 см. Първият ред дъски, който закопчаваме с скок към стената.

На този етап е достатъчно да създадете надеждна поддръжка под краката си. Обработката на готовия под с лак или други средства се извършва след завършването на тавана и стените.

 

Изграждане на вилата рамка

Размерът на рамката на рамката е избран в зависимост от дебелината на изолационния слой в стените и от броя на етажната вила. Например, ако ще изолираме едноподобна къщичка със слой от 150 мм, тогава вертикалните стелажи могат да се вземат с участък от 150х50 мм. Ако къщичката е с две вещества или с таванско помещение, тогава вземете греда от 150x100 mm.

Ъглови стелажи Трябва непременно да има квадратна секция, т.е. Или 150x150 за изолация със слой от 150 mm, или 100x100 mm за изолация със слой от 100 mm.

Дължината на вертикалните стелажи Изчислено се взема предвид факта, че оптималната височина на стаята е 2,5 m, плюс добавяме пода и материала на тавана. В резултат на това ще се окаже 2.8 3.1 m.

Стъпка между стелажите Препоръчва се да се направи не повече от 60 см. В този случай стъпката се изчислява между осите на стелажите, а не краищата на гредата.

Фиксирането на вертикални стелажи към гредата на долното свързване се осъществява по няколко начина: с помощта на стоманени ъгли и с помощта на рязане -пълна и непълна. Закрепването с поцинковани винтове за самостоятелно завъртане на стоманени ъгли е най -лесният начин, но това ще изисква голям брой крепежни елементи. Чашите се правят при 30 50 % от височината на обхвата на облицовката.

Важно! Ако използвате метода за хендикап за фиксиране на стелажите, тяхната дължина трябва да бъде избрана, като се вземе предвид дълбочината на разрязването.

Независимо от метода за прикрепване на вертикални стелажи, ние ги закопчаваме с временни угсини, 4 на багажник.

Лъчът на горната обшивка е прикрепен по същия начин, както ние фиксираме вертикални стелажи към гредата на долната свързваща вещ, т.е. Или ъгли, или с мошеници. След приключване на инсталирането на вертикалната част на рамката, е необходимо да се провери вертикалността на всеки багажник и хоризонталността на горната обвързаност.

Тогава ние монтираме постоянни цъфтежи, те са необходими за по -голяма пространствена скованост на конструкцията. Поправяме ги с нокти.

Поставяме лъчите на припокриването върху гредата на горната обшивка. Те са фиксирани с рязане, на стоманени ъгли или перфорирани скоби.

 

Рамкова обшивка и изолация на стените на къщичката

 

Изграждането на рамкови къщи задължително подсказва, че рамката ще бъде обшита от двете страни със силни листове или плочи. Най-често за тези цели, OSP (ориентирана печка), CSP (циментова-кафява плоча), SML (листове от стъклен фрогъл) и дъски се използват за тези цели.

Най -често срещаният материал на лигавицата на OSP рамката закрепва такива плочи с празнина 3 5 mm. Лъчът на долната обшивка трябва да бъде напълно покрит с печката. Отворът на прозореца също трябва да бъде изрязан от плътно парче от OSP плочата, без образуването на ставите.

OSP са фиксирани с 4,5 mm с дължина 50 mm на стъпки: по външните ръбове на плочите от 10 cm, в местата на съединението на плочите 15 cm, в междинните зони на 30 cm от ръба на The Прави се плоча, 8 10 мм.

Правилният пай на стените на вилата на рамката (отвътре):

• OSP плоча.
• Мембрана на парата.
• Изолация (минерална или базалтова вълна).
• Супердифузионната мембрана, която е хидроизолация и защита на вятъра, но преминава пара. Той е прикрепен директно върху изолацията.
• Colelite за пропастта на вентилацията.
• Отгоре на щайгата на OSP плочата.

Важно! Защо да не закрепите OSP плочата директно към рамката отгоре на изолацията отвън? Тъй като OSP има твърде ниска пропускливост на парите, влагата няма да се натрупва в материала на изолацията, който не може да бъде отстранен. И пропастта на вентилацията позволява изолацията да бъде постоянно вентилирана. Но също така си струва да се признае, че този дизайн е по -малко издръжлив и стабилен в сравнение с OSP е прикрепен директно към рамката. В този случай те биха добавили скованост.

Ако вместо OSP плочите използвайте друг материал, с разрешителна мощност на парата, близка минерална вълна, тогава не се изисква пропаст в вентилацията.

Когато инсталирате изолацията в рамката, тя се нарязва на необходимия размер. Препоръчително е да лежите в няколко слоя в бягане, за да се избегнат студени мостове. Например, слой от 150 mm трябва да бъде положен в три слоя от 50 mm.

В бъдеще можете да изпълнявате всеки завършек по стените извън къщичката: мазилка, сайдинг, блок къща, рисуване и т.н.

 

Подреждане на покрива на рамката на вилата

Както се вижда от вилата на снимката, покривът в такива къщи винаги се изпълнява с надвеси от 30 55 см, така че водата да не се влива в стените на стените. Обикновено това може да бъде два пъти или Валмова, но ще разгледаме само най -лесния вариант за покрив на фронтон.

Секцията на ребрата За покрива той е избран в зависимост от тежестта на покрива и слой изолация, ако планирате да направите топло таванско помещение. Оптималната секция е 100x50 mm, 150x70 mm. Стъпка на ребрата Необходимо е 70 80 см. Те ще разчитат на Мауерлат, който ще бъде лъчът на горната част.

За да се фиксират ребрата към Мауерлат, нарязванията се правят в прътите на ребрата под формата на триъгълник от 5x5 или 5x6 cm. В допълнение към прикрепянето на ребрата един към друг и към Mauerlat, е необходимо да се извърши напречна връзка за по -голяма сила. Необходимо е да ги поставите възможно най -ниско, но така, че на тавана (ако е планирано) таванът е нормален.

Тортата на изолирания покрив трябва да изглежда така (от стаята навън):

• Интериорна декорация.
• Филм за бариери на пара.
• Изолация между ребрата.
• Филм за хидроизолация или по -скоро пари, позволявайки мембрана.
• Щайга.
• Изпълнител.
• Покривен материал.

Възможно е да се фиксира щайгата и колегата, напречната греда може да бъде с нокти или винтове за самостоятелно завъртане.

Когато оборудвате вилата на рамката със собствените си ръце, трябва да запомните най -важното правило: когато издигате изолирани стени, всеки следващ слой трябва да има по -голяма перипация на пара. Издръжливостта на изолацията в стените зависи от това. Мокра изолация не изпълнява своите функции и изисква пълна подмяна.