Поиск по сайту

 

 


.

Деревянный пол в любой комнате с течением времени неизбежно начинает прогибаться,...

.

Быстро, дешево, надежно - эти фразы как нельзя лучше подходят для характеристики домов...

.

Довольно часто возникает необходимость сверления отверстий в стенах из кирпича. Однако...

Полы





Пол в коттедже своими руками

При самостоятельном строительстве коттеджа рано или поздно возникает вопрос, как сделать пол. Задача осложняется еще и тем, что пол первого этажа всегда строится по грунту, а немногие знают правила и технологию обустройства таких полов. А ведь хочется, чтобы полы в коттедже были прочными, теплыми, надежными, защищенными от влаги и служили опорой долгие годы без потребности в капитальном ремонте. В таком случае необходимо строго соблюдать этапы работ и технологию укладки, не экономить на защитных пленках и подсыпках. В данной статье мы рассмотрим, как можно сделать деревянные и бетонные полы, а также как обустроить на них систему «теплый пол», чтобы обеспечить комфортные условия в холодное время года.

  1. Устройство полов в коттедже: варианты
  2. Деревянный пол на лагах в коттедже своими руками
  3. Бетонный пол по грунту в коттедже своими руками

 

Устройство полов в коттедже: варианты

Всего можно выделить два типа полов, которые можно обустроить в частном коттедже, - бетонные и деревянные. Бетонные полы выполняются по грунту в том случае, если позволяет уровень залегания грунтовых вод, он должен быть ниже 4 – 5 м. Также немаловажным является тот факт, что сам грунт не должен быть подвижным, иначе во время подвижек бетонный пол может разрушиться и повредить фундамент. Если же данные условия соблюдены и в коттедже планируется круглогодичное проживание с отоплением, то можно смело заливать бетонный пол по грунту. На втором или мансардном этаже также без проблем заливается бетонная стяжка сверху плиты перекрытия.

Деревянные полы можно обустраивать по грунту без ограничений, так как даже в случае сезонного проживания и высокого залегания грунтовых вод деревянные элементы пола проветриваются через отверстия в подполье и прекрасно сохраняются. На втором или мансардном этаже деревянные полы выполняют как по бетонной плите перекрытия, так и по балкам перекрытия.

Настил деревянного пола бывает одинарным и двойным в зависимости от планируемого режима проживания. Для летнего дачного коттеджа достаточно неутепленного одинарного деревянного пола, а  для проживания зимой или даже временных «наездов» в холодное время года необходимо обустроить утепление пола и желательно – двойной настил.

Деревянный пол на лагах в коттедже своими руками

Схема деревянного пола на лагах

Для деревянных конструкций пола выбирается древесина хвойных пород: ели, сосны, пихты, лиственницы. Это связано с тем, что смолы в хвойной древесине защищают ее от гниения и образования грибков. Но более прочные и твердые покрытия выполняются из дорогостоящей древесины дуба и ясеня, на которых не остается следов от острых каблуков. Влажность древесины должна быть не более 12 %, чтобы в дальнейшем пол не «повело». Желательно все элементы деревянного пола обработать антисептиком и антипиреном, но это не обязательно, достаточно обработать только лаги и балки.

Выполняя деревянный пол в коттедже своими руками, не стоит забывать о хорошо проветриваемом подполье. Для этого в фундаменте необходимо предусмотреть продухи или выполнить их после заливки. Если зимы снежные, то из продух выводят вентиляционные трубы с козырьком. Для защиты от грызунов отверстия продух защищаются сеткой с ячейками 8 мм.


Основание деревянного пола

В зависимости от конструктивных особенностей коттеджа опорой для лаг деревянного пола могут выступать закладной венец сруба, опорные балки и опорные столбики.

Если расстояние между противоположными стенами слишком большое, чтобы прочно закрепить длинные лаги, в промежутке между креплениями к закладному венцу или опорной балке устанавливаются опорные столбики с шагом от 70 до 100 см. Размер шага зависит от сечения лаг пола. Для бруса 150х150 мм расстояние между опорными столбиками должно быть не более 80 см.

Выполняем опорные столбики под лаги:

Столбики под лаги

  • В местах планируемой установки лаг делаем отметки на опорных балках. Натягиваем шнуры вдоль всего подполья в обоих направлениях. В местах пересечения будем формировать столбики.
  • В местах установки опорных столбиков выполняем выемку грунта на глубину 40 – 60 см в виде квадрата со стороной 40 – 50 см.
  • На дно выемки засыпаем 10 см песка и 10 см щебня в качестве подсыпки под фундамент столбиков.
  • Устанавливаем деревянную опалубку для каждого опорного столбика.

Важно! Если столбики планируется выполнять полностью бетонными, то опалубку можно делать на всю высоту столба. Если же столбики будут выполнены из кирпича, то фундамент под них должен выступать на 5 см из грунта.

  • Для большей прочности фундамент под столбики можно армировать сеткой или арматурой.
  • Заливаем бетоном опалубку.
  • После высыхания бетона устанавливаем столбики из кирпича: если высота столбика менее 25 см, то выполняем кладку в полтора или два кирпича, если высота больше 25 см, то в два кирпича. Скрепляем кирпичи цементным раствором.

Важно! На данном этапе необходимо строго контролировать горизонтальность поверхности опорных столбиков, они должна находиться в одной плоскости.

  • Гидроизолируем поверхность опорных столбиков: укладываем рубероид без посыпки в два-три слоя, сверху промазываем мастикой.

После снятия опалубки с фундамента опорных столбиков снимаем плодородный слой грунта по всей площади помещения, разравниваем, трамбуем и выполняем подсыпку: сначала слой гравия 10 см, а затем песка – 10 см. Каждый слой проливаем водой, а затем уплотняем виброплитой.

Укладка лаг для деревянного пола

Лаги деревянного пола можно укладывать непосредственно на опорные столбики, но если шаг между лагами слишком маленький – 40 – 50 см, то такой способ неудобен. Лучше на опорные столбики выполнить укладку балок, а уже к балкам закрепить лаги. Рассмотрим именно этот вариант:

  • Берем брус сечением 150х150 мм в качестве опорных балок. Если бруса требуемой длины нет, можно стачать его их двух, стыкуя балки посередине опорного столбика.
  • Укладываем балки на опорные столбики и закладной венец. Контролируем горизонталь и ровное расположение балок относительно друг друга.

Важно! Исправить провисание балок на столбиках можно, подложив под них деревянные подкладки и прочно их зафиксировав.

  • Закрепляем балки к столбикам с помощью стальных уголков: к древесине закрепляем уголок саморезами, которые должны войти в балку на 3 – 5 см, со стороны опорного столбика закрепляем анкерами. На стыках коротких балок делаем врубку «в лапу» или «в полдерева» и соединение скрепляем саморезами или деревянным нагелем. В местах соединения балок с закладным венцом делаем то же самое.

Сечение лаг деревянного пола подбираем в зависимости от слоя утеплителя, который планируется укладывать между ними. Если слой минеральной ваты будет 100 мм, то высота лаг должна быть 150 мм. Если слой утеплителя 150 мм, то высота лаг – 180 мм.

Шаг между лагами рассчитывается с учетом нагрузок, которые должен выдерживать пол, а также зависит от сечения досок пола. Чем меньше толщина и ширина половой доски, тем чаще необходимо устанавливать лаги. Точные данные можно посмотреть в таблице.

Шаг лаг в зависимости от толщины доски

  • Первыми укладываем маячные лаги, на расстоянии 2 м друг от друга. Проверяем их горизонтальность и ровное расположение.

Важно! Допустимое отклонение в ровности лаг равняется 1 мм на 1 м длины. Если требуется, лишнее снимаем рубанком, а в местах прогиба подкладываем клинья или прокладки.

Укладка лаг деревянного пола по грунту

  • Укладываем все оставшиеся лаги и прочно закрепляем их к балкам саморезами, которые должны войти в брус балки на 4 – 5 см.

В последний раз убеждаемся, что лаги находятся в одной плоскости, и приступаем к теплоизоляции пола.


Теплоизоляция и монтаж чернового пола

Укладка гидроизоляции и теплоизоляции производится между лагами. Чтобы обеспечить такую конструктивную возможность, снизу лаг необходимо обустроить накат из досок:

  • Внизу к лагам прибиваем гвоздями черепные бруски.

Накат деревянного пола

  • На бруски укладываем накат из досок. Для наката берем доски толщиной 25 мм, ширина не имеет большого значения, так как укладку производим поперек лаг, а не вдоль.
  • Сверху наката расстилаем гидроизоляционную пленку. Стыки пленок проклеиваем специальной лентой. Края пленки заводим на стены на 15 – 20 см.

Важно! Не стоит использовать обычную полиэтиленовую пленку, так как она практически паронепроницаема. Конденсат, который будет скапливаться в утеплителе, не сможет выходить из него. Дабы избежать намокания утеплителя между лагами пола в качестве гидроизоляции используем паропроницаемую супердиффузионную мембрану.

  • В пространство между лагами укладываем утеплитель, например, минеральную вату плотностью 30 – 55 кг/м3. Можно также использовать эковату, минеральную и базальтовую вату в рулонах или плитах, опилки и другие материалы.

Гидроизоляция и теплоизоляция деревянного пола по лагам

  • Сверху над утеплителем необходимо оставить вентиляционный зазор около 2 – 3 см. Плотно трамбовать утеплитель, прижимая его настилом пола, нельзя.

После укладки теплоизоляционного материала на лаги можно настилать черновой пол или чистовой пол, если позволяет толщина доски. Запланировав укладку массивной доски пола толщиной 50 мм, обустраивать черновой пол не обязательно, доски можно укладывать непосредственно на лаги. Если настил будет выполняться из паркетной доски 20 мм, то лучше предварительно обустроить черновой пол из листов фанеры или досок толщиной 15 – 50 мм с минимальной обработкой. Плотно подгоняем доски друг к другу и закрепляем саморезами к лагам.

Настил деревянного пола

Для настила используем древесину наивысшего качества с обработанными кромками или шпунтованную половую доску, это значительно упростит задачу укладки.

При укладке чернового пола и настила необходимо выполнять отступ от стен 1 – 2 см. Дерево – материал живой и пластичный, набирая влагу, расширяется. Зазор между полом и стенами даст возможность свободно расширяться и ссыхаться доскам.

Выполняем настил деревянного пола:

  • Начинаем укладку от дальней стороны комнаты. Первую шпунтованную доску располагаем шипом к стене, предварительно его срезав.
  • Закрепляем доску саморезами к лагам: со стороны шипа закручиваем саморез непосредственно в доску (в дальнейшем шляпка скроется плинтусом), со стороны паза вкручиваем саморез под углом в 45 градусов в паз.

Укладка настила деревянного пола

Важно! Если доски пола имеют такую же длину, что и помещение, то укладка производится без смещения. Если же доски короче, то необходимо выполнять укладку «в разбежку».

  • Следующую доску вставляем шипом в паз первой доски. Плотно прибиваем киянкой. Закрепляем саморезами в паз.
  • Укладываем и закрепляем все оставшиеся доски пола. Не забываем прикручивать их к каждой лаге без исключения.

Последнюю доску закрепляем саморезами так, чтобы скрыть шляпки плинтусом.

Модульный теплый пол в коттедже

Модульный теплый пол для деревянного пола

Монтаж системы «теплый пол» для деревянного пола производится после укладки теплоизоляционного материала между лагами. Дальнейшие действия такие:

  • Укладываем на лаги специальные модули для «теплого пола», представляющие собой плиты ДСП с пазами для алюминиевых пластин и каналами для труб.
  • Монтируем алюминиевые пластины в пазы.
  • Вставляем в пазы трубы водяного теплого пола и защелкиваем их в каналах.

Важно! Самый теплый вариант укладки труб водяного теплого пола – чередование теплой и холодной труб. Так тепло будет распространяться более равномерно.

После монтажа труб водяного пола настилаем плиты ГВЛ, а сверху – настил чистового пола. Трубы подключаем к коллектору, который лучше всего располагать на стене.

 

Бетонный пол по грунту в коттедже своими руками

Схема бетонного пола по грунту

Бетонный пол – прочное и надежное основание, но только лишь в том случае, если все сделано правильно, с соблюдением технологии и всех этапов работ. Иначе пол может быть очень холодным, отсыревать или даже быстро потрескаться.

Подготовка основания и формирование подсыпки

Перед тем как сделать пол в коттедже, намечаем его «нулевой» уровень. Для этого на стене внизу дверного проема делаем отметку, отступаем 1 м вверх и отмечаем данный уровень по всему периметру стен. Проверяем горизонтальность нанесенного уровня и проводим линию по отметкам. Откладываем от линии 1 м вниз, соединяем отметки линией. Это и будет «нулевая» отметка – наш уровень чистового пола.

Отмеряем от «нулевого» уровня примерно 35 см вниз и выполняем выемку грунта на такую толщину. Уплотняем грунт и выполняем подсыпку: 10 см песка и 10 см щебня (фракцией 40 – 50 мм). Каждый слой тщательно трамбуем и проверяем горизонталь.

Гидроизоляция, теплоизоляция и армирование бетонного пола

Чтобы укладка гидроизоляционного материала произошла наиболее ровно, на щебеночное основание подсыпки необходимо залить слой «тощего» бетона.

Готовим цементный раствор чуть более жидкий, чем для заливки пола. Заливаем слоем 4 – 5 см.

После того, как данный слой высохнет, расстилаем гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид без посыпки в 3 слоя или другие рулонные материалы.

Гидроизоляция и теплоизоляция бетонного пола

Сверху гидроизоляции укладываем утеплитель. Для бетонного пола можно использовать пенополистирол, экструдированный пенополистирол или базальтовую вату плотностью более 150 кг/м3. Плиты укладываем в разбежку.

На теплоизоляционный материал устанавливаем армирующую сетку 100х100х5 мм на специальные подставочки высотой 2 – 3 см.

Установка направляющих

Чтобы бетонное основание получилось ровным, без уклонов, необходимо установить направляющие или как их еще называют «маяки». Для этого можно использовать трубы, как  круглого, так и квадратного сечения, деревянные бруски, специальные алюминиевые профили. Чтобы после заливки бетона «маяки» можно было легко вынуть, смазываем их маслом-отработкой.

Установка направляющих для бетонного пола

Установку маяков производим на бетонные «плюшки» из раствора. Расстояние между маяками делаем 1,5 – 2 м. Строго контролируем их горизонтальность и ровное расположение друг относительно друга. По необходимости добавляем раствор в «плюшки» или вдавливаем «маяк». Высота «маяков» должна быть равна толщине пола – 7 – 10 см.

Заливать пол в коттедже можно после того, как раствор в «плюшках» немного схватится.

Заливка бетонного пола в коттедже

Заливку пола желательно выполнить в один или в два захода. Готовим раствор из 1 части цемента, 2 частей песка, 4 частей щебня и 0,5 части воды. Перемешиваем в бетономешалке. Чтобы компенсировать тепловое расширение бетонного пола, по периметру стен укладываем демпферную ленту на высоту всего пола.

Начинаем заливать пол из угла, противоположного от двери. Заливаем раствор между направляющими, протыкаем его лопатой и уплотняем вибратором, чтобы избежать пустот.

Разравнивание бетонной смеси

Для разравнивания используем правило длиной 2 м. Устанавливаем его на «маяки» и тянем к себе движениями «влево-вправо», распределяя раствор и убирая лишнее. Когда пол во всем помещении будет залит, достаем направляющие, заполняем пустоты раствором и оставляем настаиваться и сохнуть на 28 дней.

Теплый пол водяной в коттедже: бетонная система укладки

При укладке системы «теплый пол» на бетонное основание необходимо сначала теплоизолировать его, разложив плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола) и накрыв фольгированной пленкой, отражающей тепло внутрь помещения. Можно сразу использовать фольгированный утеплитель для теплых полов.

Сверху укладываем армирующую сетку. Раскладываем трубы водяного теплого пола любым способом: улиткой (спиралью) или параллельной укладкой (змейкой). Закрепляем трубы к сетке пластиковыми хомутиками.

Важно! Иногда советуют сверху труб теплого пола тоже настилать армирующую сетку. Это упрочнит конструкцию.

Вдоль стен раскладываем гофрированные трубы, чтобы защитить компенсационные швы.

Укладка системы "теплый пол" на бетонное основание

На данном этапе необходимо проверить работоспособность системы перед тем, как залить все бетоном. Гидравлические испытания производим строго по инструкции в течение 24 часов. В случае обнаружения проблем их необходимо устранить.

Финишная стяжка пола в коттедже заливается цементным раствором слоем в 5 – 15 см. Далее она должна полностью высохнуть в течение 28 дней. Только после этого можно начинать пользоваться теплым полом, постепенно повышая температуру.

Предложенный способ монтажа теплого пола подходит как в случае, если основанием выступает бетонная плита перекрытия, так и бетонный пол по грунту. В последнем случае можно монтировать трубы теплого пола сразу после этапа укладки теплоизоляции. Сверху установить «маяки» и заливать пол сразу слоем 10 – 15 см.

Как видите, выполнить пол в коттедже своими руками хоть и хлопотно, но вполне реально. Соблюдение всех этапов обеспечит долговечность пола, комфорт в доме, сухость и отсутствие плесени. Завершающим этапом обустройства пола будет укладка финишного покрытия. Это может быть массивная доска пола, линолеум, плитка, ламинат, паркет и другие материалы, которые может предложить современный рынок.



 

 
0

 

Комментарии

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Статьи по теме

Древесина по праву является классическим материалом для отделки помещения. Прежде всего, ее ценят...
Паркетный пол с течением времени изнашивается и требует капитального или косметического ремонта....
Утеплить в доме полы на первом этаже – это обязательная задача. Она не может быть...
Паркетная доска отличается от других типов напольных покрытий тем, что она требует к себе...